Al menos, debería haber un censo para determinar cuántos individuos indios trabajan con artesanías, hasta la última mujer que hila y el último hombre que broncea cuero para Kolhapuris. (Imagen representativa)
El debate en torno a la línea Sabyasachi Mukherjee-H & M, Wanderlust, ha reavivado la vieja cuestión de la agencia de los artesanos tradicionales sobre su diseño y vocabulario estético. Aunque varias de las tradiciones de artesanía y tejido a mano de la India gozan de protección en el marco de los indicadores geográficos (IG), la aplicabilidad de las etiquetas de IG sigue siendo escasa.
Entonces, cuando uno de los diseñadores más conocidos de la India colabora con una marca world de moda rápida para lanzar una línea de ropa que imita la estética canosa de las impresiones en bloque de Sanganeri, las impresoras de bloque originales tienen pocos recursos en su contra. Las organizaciones artesanales se han unido para expresar su protesta contra la apropiación de motivos Sanganeri para prendas impresas digitalmente. Desafortunadamente, eso es lo más lejos que han podido llegar, al menos por ahora.
Las tribulaciones de los artesanos indios son comprensibles. Tienen que trabajar doblemente duro para sobrevivir en un mercado inundado de réplicas baratas que son cada vez más difíciles de distinguir para los clientes de las reales. Podría ser demasiado esperar que desafíen legalmente a todos los delincuentes que prosperan a sus expensas.
La respuesta de Mukherjee a la carta abierta de las organizaciones de artesanos habla de un efecto de ‘goteo’, donde los consumidores del mercado masivo de hoy podrían convertirse en compradores de lujo artesanal con el tiempo. El sofisma de este argumento radica en que se aplica al poder adquisitivo y no al gusto. Es falso decir que un consumidor que puede comprar ropa a un precio de Rs 9,999 necesita evolucionar de alguna manera para poder comprar un sari impreso a mano por Rs 2,200. La ironía es especialmente severa en un momento en que la línea Wanderlust se agota a los pocos minutos de su lanzamiento, mientras que la impresora Sanganeri tiene que lidiar con el regateo de los clientes por WhatsApp solo para vender algunas yardas a Rs 250 por metro. La pandemia ha interrumpido el calendario de exposiciones de artesanía y los artesanos tienen que buscar compradores a través de otros canales.
Los diseñadores sin escrúpulos y los consumidores desprevenidos son dos razones detrás del lamentable estado de los medios de vida de los artesanos. Otro es la apatía del gobierno ante los agravios de los artesanos de la India. El foyer de los telares mecánicos es fuerte y, en 2015, hubo un rumor sobre el hecho de que el gobierno derogara la Ley de reservas de telares manuales, que prohíbe el uso de motivos de telares manuales en imitaciones hechas a máquina. La ley se salvó gracias a un animado discurso en el Parlamento del parlamentario Kirron Kher, quien calculó el número de artesanos de telares manuales en 4,3 millones. Sin embargo, casi todos los tejidos de la India se replican hoy en telares mecánicos, y la ley permanece solo en papel.
En julio de 2020, el gobierno desmanteló el All India Handloom Board que period, con 88 miembros artesanos de todo el país, el único mecanismo para el diálogo directo entre los artesanos y el gobierno. La razón dada fue que la junta se había vuelto ineficiente y estaba plagada de intermediarios. De ser cierto, eso solo podría haber sido una oportunidad para rejuvenecer la junta al atraer a las partes interesadas reales. La colección Wanderlust simplemente ejemplifica el abandono de los artesanos por parte del estado y el mercado. Hay tiempo para corregir el rumbo. Podríamos comenzar con una encuesta para construir un registro definitivo de artesanos tradicionales. Al menos, debería haber un censo para determinar cuántos individuos indios trabajan con artesanías, hasta la última mujer que hila y el último hombre que broncea cuero para Kolhapuris.
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” Fuentes www.ezanime.net ”
