\n<\/p>\n
\n No han dado a\u00fan las seis cuando el monje encargado de despertar a los hu\u00e9spedes toca en un suspiro a la puerta de papel de arroz<\/strong>. En los “shukubos” o monasterios con hospeder\u00eda del pueblo sagrado de Koyasan no hay obligaci\u00f3n asistir a los rezos, aunque ser\u00eda un pecado perd\u00e9rselos a pesar de las horas. Tras abandonar la sala de tatamis que oficia de habitaci\u00f3n, un laberinto de galer\u00edas en penumbra conduce al santuario donde una cohorte de monjes se dispone a saludar el nuevo d\u00eda con la ceremonia Otsutome. Rapados al cero y envueltos en sus t\u00fanicas azafr\u00e1n, uno a uno ir\u00e1 arrodill\u00e1ndose junto a un altar repleto hasta lo indecible de reliquias y ofrendas. Los visitantes extranjeros no entender\u00e1n los sutras que ir\u00e1n musitando durante la hora siguiente, pero sus voces hipn\u00f3ticas, en un recargado ambiente de velas, inciensos y gongs, se bastan para predisponer a la meditaci\u00f3n a cualquier simple mortal.\n<\/p>\n \n A 800 metros de altitud, rodeado de bosques y a los pies de ocho picachos que recuerdan la forma auspiciosa de una flor de loto, el monte Koya o Koyasan se ha convertido en una especie de Vaticano para el budismo esot\u00e9rico o shingon desde que en el siglo IX el monje Kukai, conocido a su muerte como Kobo Daishi, trajera a Jap\u00f3n <\/a>desde China esta rama del budismo que promet\u00eda alcanzar la iluminaci\u00f3n no en vidas futuras sino en esta. Durante la era Edo (1603-1868), el momento de mayor esplendor de uno de los rincones todav\u00eda hoy m\u00e1s venerados del pa\u00eds, Koyasan lleg\u00f3 a superar los mil templos. Casi la mitad del centenar largo que permanecen abiertos aceptan viajeros de paso.\n<\/p>\n \n No son un hotel al uso pero, salvo en los horarios, sus normas son todo menos estrictas. Como en cualquier casa japonesa, habr\u00e1 de descalzarse a la entrada de las estancias, y hasta para ir al cuarto de ba\u00f1o tocar\u00e1 cambiarse las chanclas que les proporcionan por otras exclusivas de estos menesteres. Al margen de vestir con cierto recato y respetar la paz del monasterio, su \u00fanico verdadero requisito ser\u00e1 estar de regreso cada tarde hacia las cinco para no demorar la cena, rigurosamente vegetariana, en la que los monjes, siguiendo los principios del “shojin ryori” o “cocina dedicada a la devoci\u00f3n”, sirven en primorosos cuencos de laca una sucesi\u00f3n interminable de tempuras y salmueras, sopa, arroz y el aqu\u00ed imprescindible tofu de s\u00e9samo o goma-dofu. Tolerantemente, en ocasiones ni siquiera ponen reparos en permitir a sus hu\u00e9spedes acompa\u00f1ar experiencia tan m\u00edstica con una cerveza Asahi o una Kirin.\n<\/p>\n \n El resto del d\u00eda queda a discreci\u00f3n de los visitantes. Tras el desayuno que sigue a las liturgias del alba, podr\u00eda consumirse la jornada viendo pasar las horas en el jard\u00edn <\/a>zen <\/strong>de la mayor\u00eda de los shukubos. O reconfortando cuerpo y mente en las aguas termales del onsen comunal de casi todos ellos, y hasta sum\u00e1ndose a las sesiones de meditaci\u00f3n o las clases de caligraf\u00eda que imparten muchos de estos templos, aunque en alg\u00fan momento habr\u00e1 de salir a explorar la espiritualidad que empapa todo Koyasan.\n<\/p>\n \n El pueblo <\/a>viene a ser una calle de seis kil\u00f3metros jalonada por templos <\/strong>imprescindibles como el Kongobuji, cuartel general de esta escuela budista con cerca de cuatro mil sedes esparcidas por el archipi\u00e9lago nip\u00f3n. Impactan los delicados paneles pintados a mano de sus salones y su enorme jard\u00edn de rocas, completado la pasada d\u00e9cada de los ochenta para conmemorar el 1.150 aniversario de, como dicen, la ascensi\u00f3n de Kobo Daishi a su meditaci\u00f3n eterna. Y m\u00e1s a\u00fan el festival con el que, el segundo domingo de marzo, la quema ritual de ramas de cedro en la plaza del templo le da el pistoletazo de salida a la temporada de peregrinaje al monte Koya.\n<\/p>\n \n Am\u00e9n de la descomunal puerta Daimon que daba acceso a Koyasan o el complejo donde Kukai levant\u00f3 su primer templo, ser\u00eda imperdonable perderse el cementerio de Okunoin. Sus cientos de miles de l\u00e1pidas carcomidas de musgos honran la memoria de conocidos samurais o del propio Kobo Daishi, entre mausoleos un tanto surrealistas que compa\u00f1\u00edas como Nissan <\/a>o Toyota <\/a>ofrecen como bonus para el descanso eterno de sus mejores empleados. Especialmente fantasmal en las visitas que se organizan algunas noches, el camposanto se convierte en un hervidero de fieles durante el festival de las velas, cuando cada 13 de agosto el par de kil\u00f3metros que conduce hasta su coraz\u00f3n se ilumina como un camino de luz para ayudar a los muertos a marcharse en paz.\n<\/p>\n \n Despu\u00e9s de hab\u00e9rselas visto con la locura urbana de la cercana Osaka, Koyasan depara unos d\u00edas de recogimiento y, tambi\u00e9n, de caminatas por sus sierras: desde la veintena de kil\u00f3metros de la cl\u00e1sica ruta de peregrinaci\u00f3n Choishi Michi, hasta los apenas siete por los que anta\u00f1o las mujeres, cuya entrada al complejo mon\u00e1stico estuvo prohibida hasta 1872, enfilaban por una v\u00eda alternativa desde el templo Nyonindo hasta el cementerio. Pero los senderistas expertos podr\u00edan seguir mucho m\u00e1s all\u00e1, pues la ruta Kohechi hilvana a trav\u00e9s de unos 70 kil\u00f3metros los monasterios budistas de Koyasan con los tres grandes santuarios sinto\u00edstas del Kumano Kodo<\/strong>, la \u00fanica senda de peregrinaci\u00f3n<\/strong> del mundo bendecida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad junto con el Camino de Santiago.\n<\/p>\n \n Al igual que en este, no hay un \u00fanico itinerario para cubrir el llamado Camino japon\u00e9s<\/strong>. De su extensa red de senderos, la ruta Kohechi es de las m\u00e1s exigentes. No menos de cuatro d\u00edas por la soledad de sus monta\u00f1as<\/a>, espectaculares sobre todo con los rojizos del bosque en oto\u00f1o, haciendo noche en pueblos con pocos servicios y escasos autobuses para acortar algunos tramos. Porque quiz\u00e1 el mayor desconcierto del Kumano Kodo<\/strong> es que, al menos los japoneses de hoy, son m\u00e1s de acceder en coche o autob\u00fas hasta las proximidades de los santuarios y apenas caminar sus \u00faltimos kil\u00f3metros, a menudo ataviados en pomposos kimonos de \u00e9poca que se alquilan por all\u00ed para la ocasi\u00f3n.\n<\/p>\n \n Para los sinto\u00edstas, los dioses y esp\u00edritus tutelares se manifiestan en lo m\u00e1s puro de la naturaleza; en las cimas, cascadas <\/a>y r\u00edos que tanto abundan por las lomas de la pen\u00ednsula de Kii, en la prefectura de Wakayama. De no atravesarlas desde Koyasan, podr\u00eda optarse por el otro pu\u00f1ado de sendas del Kumano, donde los peregrinos llevan m\u00e1s de un milenio persiguiendo la purificaci\u00f3n en esta porci\u00f3n del cielo en la tierra en la que se cree tambi\u00e9n moran los difuntos. Como la ruta costera<\/strong> Ohechi o la Iseji que, entre arrozales y bosques de bamb\u00fa, conecta con el tambi\u00e9n venerad\u00edsimo santuario de Ise, ya en la prefectura de Mie.\n<\/p>\n La ruta<\/a> Nakahechi, utilizada en los siglos X y XI por la familia imperial japonesa, es sin embargo la m\u00e1s habitual. Al igual que el Camino Franc\u00e9s<\/strong>, est\u00e1 mejor conservada y cuenta con m\u00e1s servicios para, tanto si se recorre por tramos o completos sus 38 kil\u00f3metros desde la ciudad de Tanabe, ponerle f\u00e1cil al viajero reponer fuerzas en los peque\u00f1os restaurantes a su vera o alojarse en tradicionales ryokan sobre cuyos tatamis desplegar los futones a la noche y retozar en las termas al aire libre que muchos atesoran por pueblos perdidos tan buc\u00f3licos como Yunomine Onsen.\n<\/p>\n \n Mientras para lograr la Compostela se exige caminar como m\u00ednimo los \u00faltimos 100 kil\u00f3metros a la ciudad del ap\u00f3stol, el Kumano es mucho m\u00e1s flexible. Bastar\u00eda recorrer a pie los tramos finales hasta el santuario Hayatama Taisha, en la ciudad de Shingu; el Nachi Taisha, junto a la catarata m\u00e1s alta de Jap\u00f3n, y el Hongu Taisha, el m\u00e1s importante de la tr\u00edada y donde acaba convergiendo la infinidad de ramales del Kumano Kodo<\/strong>. Pero, como en la ruta Xacobea, lo de menos es llegar. Aunque la mayor\u00eda de sus actuales peregrinos prefieran arrimarse a los santuarios caminando lo justo, avanzar durante d\u00edas entre bosques cubiertos de bruma, los huertos y aldeas del Jap\u00f3n rural que salen al paso o los mil y un altares a dioses menores bordeando las veredas esconde mucha m\u00e1s m\u00edstica que los propios santuarios.\n<\/p>\n \n Una vez en ellos, el ritual se repite ante cada uno de sus templetes: los peregrinos lanzan una moneda al aire y hacen sonar la campana frente al altar para llamar la atenci\u00f3n del esp\u00edritu sagrado o kami que lo habita. Seguir\u00e1n dos reverencias, tan ceremoniosamente niponas, y otro par de palmadas para, tras pedir salud, protecci\u00f3n o el deseo m\u00e1s inconfesable, volver a inclinarse con sentido respeto.\n<\/p>\n \n Alcanzar estos santuarios, sinto\u00edstas aunque profundamente influidos por el budismo que a partir del siglo VI se hibrid\u00f3 con el animismo primigenio de Jap\u00f3n<\/strong>, fue originalmente un privilegio de los emperadores. Se les sumar\u00edan los arist\u00f3cratas y samur\u00e1is que desde Kioto, anta\u00f1o la capital imperial, emprend\u00edan esta en aquellos d\u00edas dur\u00edsima peregrinaci\u00f3n <\/strong>de m\u00e1s de un mes. Con sus altibajos a lo largo de los siglos, el Kumano Kodo<\/strong> lleg\u00f3 a ser tan popular que incluso cuando Jap\u00f3n se desmembr\u00f3 en infinidad de feudos y viajar se volvi\u00f3 misi\u00f3n casi imposible, hasta un humilde labriego pod\u00eda conseguir el permiso para abandonar su tierra si el objetivo era purificar su alma, expiar sus pecados y, con suerte, encontrar la salvaci\u00f3n en esta reserva espiritual del pa\u00eds del Sol Naciente.\n<\/p>\n \n Originados ambos en el siglo X y due\u00f1os de una historia com\u00fan a pesar de sus m\u00e1s de 10.000 kil\u00f3metros de distancia, el Kumano Kodo<\/strong> y el Camino de Santiago<\/strong> se hermanaban hace justo 25 a\u00f1os. Una credencial doble, presidida por la concha xacobea y el cuervo de tres patas del Kumano, se extiende a quienes demuestren haber culminado estas dos grandes rutas de peregrinaci\u00f3n de Oriente y Occidente, las \u00fanicas del planeta bendecidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Al igual que por los senderos <\/strong>a Santiago, tambi\u00e9n por estas veredas del Jap\u00f3n <\/strong>rural van asomando establecimientos y templetes donde sellar la credencial. Solo por detr\u00e1s de japoneses<\/strong>, australianos y estadounidenses, Espa\u00f1a es el cuarto pa\u00eds con mayor n\u00famero de estos llamados “peregrinos duales”.\n<\/p>\n \n Todav\u00eda no se han recuperado los vuelos directos entre Espa\u00f1a <\/a>y Jap\u00f3n <\/strong>que ten\u00eda Iberia (iberia.com), que actualmente vuela en combinaci\u00f3n con British o Japan Airlines con una escala, al igual que compa\u00f1\u00edas como ITA (ita-airways.com), Emirates (emirates.com), Qatar (qatarairways.com) o Finnair (finnair.com), en algunas fechas por menos de 1000 si se compra el billete con antelaci\u00f3n. Los trenes, sobre todo adquiriendo los viajes ilimitados del JR Rail Pass (jrailpass.com), es la forma m\u00e1s conveniente de moverse por el pa\u00eds; tambi\u00e9n hasta las proximidades de Koyasan o a ciudades principales del Kumano Kodo<\/strong>, como Tanabe o Katsuura, desde Osaka, Kioto o Nagoya. Numerosos autobuses locales hilvanan muchos tramos de las rutas de peregrinaci\u00f3n, pues son pocos los que las recorren exclusivamente a pie.\n<\/p>\n \n En Koyasan, al menos una noche en shukubos o monasterios con hospeder\u00eda como, entre medio centenar m\u00e1s, los templos Saizenin, Fukuchiin o Kumagaiji. La noche en ellos, con el desayuno y la cena preparados por sus monjes, suele rondar los 100 por persona y se puede reservar a trav\u00e9s de la Asociaci\u00f3n de Shukubos (shukubo.net). En la zona del Kumano<\/strong> son muy c\u00e9lebres los hoteles con onsen termal y gran restaurante, como el Kawayu Midoriya, en Hongu, o el Nagisaya, cerca de Nachi Katsuura. Sus webs solo est\u00e1n en japon\u00e9s<\/strong>, por lo que es mejor reservarlos a trav\u00e9s de la asociaci\u00f3n Kumano Travel (kumano-travel.com), que adem\u00e1s de otro tipo de alojamientos <\/a>permite contratar excursiones, recorridos de incluso varios d\u00edas o servicios como el transporte de los equipajes entre un hotel <\/a>y el siguiente.\n<\/p>\nLa monta\u00f1a m\u00e1gica<\/h3>\n
Las rutas del Kumano<\/h3>\n
Peregrinos duales<\/h3>\n
C\u00f3mo llegar<\/h3>\n
\ncada ma\u00f1ana arranca con una ceremonia junto a los monjes.<\/figcaption><\/figure>\nD\u00f3nde dormir<\/h3>\n
Gastronom\u00eda<\/h3>\n