Desde el aire se observa la inmensidad del oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico con abundantes trozos de hielo a flote que caracterizan al \u00c1rtico. En tierra firme, adem\u00e1s de la aridez dejada por el deshielo, hay una seguidilla de formaciones de agua. Despu\u00e9s de un vuelo de cuatro horas desde Toronto, Canad\u00e1, se llega a Kangerlussuaq. En este lugar se ubica el aeropuerto m\u00e1s internacional de Groenlandia, con vuelos regulares a Copenhague y en verano a algunas ciudades canadienses. La poblaci\u00f3n de 500 habitantes se conform\u00f3 tras la construcci\u00f3n del aer\u00f3dromo por parte de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, gracias a su ubicaci\u00f3n estrat\u00e9gica.<\/p>\n
Groenlandia, la isla m\u00e1s grande del mundo, con 2.166.000 kil\u00f3metros cuadrados de extensi\u00f3n y poco m\u00e1s de 56 mil habitantes, concentra la mayor\u00eda de su poblaci\u00f3n en un par de comunidades, una de ellas Nuuk, su capital. Este territorio aut\u00f3nomo del reino de Dinamarca, que el expresidente Donald Trump ofreci\u00f3 comprar en 2019, bordea parte del paso del Noroeste, que con el cambio clim\u00e1tico se ha hecho a\u00fan m\u00e1s estrat\u00e9gico para la navegaci\u00f3n mundial, y resulta pr\u00e1ctico para conectar Europa y Asia, una ruta alternativa y m\u00e1s corta a las del canal de Panam\u00e1 y el canal de Suez. Esto, m\u00e1s los recursos naturales, pues la regi\u00f3n \u2012Groenlandia, Alaska y Canad\u00e1\u2012 cuenta con petr\u00f3leo e importantes reservas minerales, explican el inter\u00e9s de Trump.<\/p>\n
Geopol\u00edtica aparte, los polos de la Tierra, \u00c1rtico y Ant\u00e1rtico, captan la atenci\u00f3n de viajeros que buscan sentir estas misteriosas regiones, conocer sus atributos naturales, aguzar los ojos para atisbar alg\u00fan animal y descubrir las costumbres de sus comunidades. Existen cruceros que viajan al Polo Norte, desde Europa o Norteam\u00e9rica, y al Polo Sur desde Am\u00e9rica del Sur, donde los pasajeros realizan diferentes actividades mientras recorren estas aguas y sortean estos hielos.<\/p>\n
Un crucero en los polos\u00a0<\/h2>\n
A principios de agosto la temperatura en Kangerlussuaq bordea los 5 grados cent\u00edgrados, el sol sale hacia las cuatro de la ma\u00f1ana y se oculta a las 11 de la noche, pero nunca oscurece del todo, la noche es una penumbra. Desde el aeropuerto nos llevan en buses hasta la orilla del fiordo, a unos diez minutos. All\u00ed est\u00e1n atracados los z\u00f3diacs, embarcaciones inflables que dan acceso al barco, pues no hay muelles para desembarco de personas. En la primera jornada navegamos hacia el estrecho de Davis, entre Groenlandia y la isla de Baffin, la mayor del archipi\u00e9lago \u00c1rtico canadiense.<\/p>\n La embarcaci\u00f3n para 200 viajeros es peque\u00f1a en comparaci\u00f3n con los grandes cruceros. Tiene 128 metros de largo y 140 tripulantes en tres equipos: los marinos, el servicio \u2012resort y restaurante\u2012 y los gu\u00edas de la expedici\u00f3n, profesionales en \u00e1reas como biolog\u00eda, geolog\u00eda e historia, que durante el recorrido nos comparten charlas que enriquecen la experiencia. Son, adem\u00e1s, los responsables de acompa\u00f1arnos en los desembarcos, en roles como manejo de los z\u00f3diacs, gu\u00edas de caminatas \u2012armados para ahuyentar alg\u00fan oso\u2012 y observadores del entorno para compartir cualquier novedad que merezca atenci\u00f3n.<\/p>\n Cuando se embarca en un crucero a los polos se est\u00e1 a merced del clima, que outline la ruta por seguir, cu\u00e1ndo desembarcar y c\u00f3mo hacerlo. Existe un itinerario tentativo, pero puede cambiar en cuesti\u00f3n de horas, por lo cual en las noches se hace una reuni\u00f3n de recapitulaci\u00f3n, en la que el l\u00edder de la expedici\u00f3n y su equipo ahondan en las aventuras del d\u00eda y exponen el plan sugerido para la siguiente jornada.<\/p>\n Es un viaje de contemplaci\u00f3n y pausa, con d\u00edas a bordo de un barco que cuenta con gimnasio, spa<\/em> y biblioteca, sin piscina ni toboganes, sin barra libre ni restaurantes abiertos 24 horas. En cambio, hay poltronas en el sal\u00f3n para observar el exterior (la c\u00e1mara de fotos y los bin\u00f3culos son infaltables) y ver pasar los trozos de hielo: growlers<\/em> (de menos de un metro), bergy bits<\/em> (entre uno y cinco metros) o icebergs (de m\u00e1s de cinco metros). En conexi\u00f3n con esa inmensidad ind\u00f3mita, cuando el tiempo nos permite tocar tierra, experimentamos la gratitud del aqu\u00ed y el ahora.<\/p>\n A la bah\u00eda de Disko llegaron los primeros exploradores en el siglo X. Desembarcamos para una caminata de ocho kil\u00f3metros, que transcurre por la tundra, caracterizada por su vegetaci\u00f3n verde con musgo, l\u00edquenes, hierbas y arbustos. Destacan peque\u00f1as flores de shade morado y amarillo \u2012arctic poppies<\/em>\u2012,<\/em> cuya peque\u00f1ez se roba la atenci\u00f3n en medio del vasto territorio. En este caso se trata de un terreno m\u00e1s bien plano, entre pedregoso y pantanoso, que culmina en un ascenso exigente que nos recompensa con la vista de su gran glaciar desde arriba.\u00a0<\/p>\n Un recorrido que pide la atenci\u00f3n del sentido del o\u00eddo, para registrar el poder del viento y el crujir de esta activa masa de hielo, que crepita constantemente. De regreso a los z\u00f3diacs hacemos una corta traves\u00eda cerca del glaciar, tan pr\u00f3xima como se puede sin riesgos, porque hay desprendimiento de hielo permanente.\u00a0<\/p>\n Aunque agosto es verano en el hemisferio norte, las temperaturas no suelen superar los diez grados cent\u00edgrados, y en los z\u00f3diacs el viento cala. Llevamos interiores t\u00e9rmicos \u2012pantal\u00f3n y camiseta\u2012, su\u00e9ter y encima la chaqueta amarilla impermeable que nos dan \u2012que tiene otra capa adentro\u2012. Esto ayuda a que la experiencia sea memorable por el paisaje, no por el fr\u00edo.<\/p>\n El clima, sin embargo, nos impidi\u00f3 llegar a Nuuk, la capital m\u00e1s peque\u00f1a del mundo, epicentro cultural de las tradiciones inuit y de nuevas formas de expresi\u00f3n. El cambio de rumbo nos lleva a Sisimiut, segunda poblaci\u00f3n del pa\u00eds con 6000 residentes. Karina, la gu\u00eda, cuenta que cuando lleg\u00f3 hace ocho a\u00f1os proveniente de su pueblo de 2000 habitantes, se sinti\u00f3 abrumada. Colorida y pintoresca, la cuesta principal de la ciudad lleva desde el puerto al complejo del museo, que incluye la antigua iglesia, un taller de oficios y una r\u00e9plica de las casas originales, elaboradas con piezas de tierra y manga apiladas, con madera en la parte superior y techo del mismo materials para los m\u00e1s adinerados.\u00a0<\/p>\n Es s\u00e1bado en la ma\u00f1ana, el pueblo duerme, incluso los perros groenlandeses en una zona verde que bordeamos con respeto. Este tipo de siberiano, una raza en s\u00ed misma, fue llevado por los thule \u2012ancestros de los inuit\u2012, hace mil a\u00f1os, junto con el perro esquimal canadiense, de aspecto diferente, pero que algunos consideran la misma raza. No son mascotas sino animales de trabajo encargados de halar los trineos de los inuit. Territoriales y potencialmente agresivos, no hay que acercarse a ellos, sin importar lo tiernos que resulten, ni siquiera a los cachorros. Sus amos los dejan en estas zonas con una cadena que les permita moverse y hasta all\u00ed deben ir a alimentarlos cada d\u00eda.<\/p>\n En un resort cerca al muelle nos esperaba una degustaci\u00f3n de bocados locales: ejemplares secos de bacalao, caplin y ballena con su piel. Esta piel, de shade negro y textura gomosa, me result\u00f3 densa, no pude masticarla y tuve que sacarla de mi boca en una servilleta. Para ellos es una delicia en d\u00edas de celebraci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n La siguiente parada nos llev\u00f3 al fiordo de Ilulissat, donde se ubica la ciudad del mismo nombre y el glaciar de Sermeq Kujalleq, uno de los m\u00e1s activos y r\u00e1pidos del mundo, que cada d\u00eda desprende m\u00e1s de 20 millones de toneladas de hielo al oc\u00e9ano. Un atractivo pure majestuoso al que se llega tras una caminata de un kil\u00f3metro que sale del Icefjord Centre, discreto y a la vez contundente edificio que se entreteje con el paisaje, obra del arquitecto Dorte Mandrup y que alberga la historia del hielo.<\/p>\n Ubicado en la orilla occidental del estrecho de Davis, el \u00c1rtico canadiense est\u00e1 conformado por una decena de islas, muchas deshabitadas y las dem\u00e1s con peque\u00f1as comunidades. La mayor es Iqaluit, capital del territorio aut\u00f3nomo de Nunavut con unos 7000 habitantes. En contraste con las pintorescas ciudades de Groenlandia, la arquitectura de estos pueblos resulta poco atractiva, con calles polvorientas en verano y construcciones que privilegian la funcionalidad. Pero sus habitantes son cercanos, afables y el mejor motivo para visitarlos, adem\u00e1s de su historia.\u00a0<\/p>\n En los largos inviernos del norte los inuit tienen una suerte de juegos o deportes acrob\u00e1ticos que requieren movimientos del cuerpo precisos, que exhiben orgullosos ante nosotros. Nos compartieron tambi\u00e9n sus habilidades en la m\u00fasica, con un tambor que semeja una pandereta gigante sin caja de resonancia, que al tocarse con un martillo le otorga gran potencia. Memorables resultan los cantos de las mujeres en un ritual en el cual se paran una frente a la otra para hacer unos sonidos entre guturales y vocales, que tejen un ritmo delicioso.\u00a0<\/p>\n Entre la tierra y el oc\u00e9ano se forman accidentes como Adams Sound, donde desembarcamos para un crucero en z\u00f3diac que nos permite ver de cerca las formaciones rocosas de tonos naranja. Lancaster Sound, la puerta de entrada al paso del Noreste, exuberante h\u00e1bitat marino libre de hielo casi todo el a\u00f1o, ofrece la posibilidad de avistar ballenas, morsas, focas, narvales y hasta osos polares.\u00a0<\/p>\n En la isla Devon hicimos una caminata que nos permiti\u00f3 ver restos de casas de los thule y ascender a tres cerros no muy altos, pero que nos regalaron un amplio panorama. Bajamos hasta el sitio en el que operaba el puerto de Dundas, donde quedan construcciones abandonadas y las tumbas de dos trabajadores destinados al servicio del lugar a principios del siglo XX. En d\u00edas despejados puede verse Groenlandia desde all\u00ed.<\/p>\n Durante quince d\u00edas vimos algunas focas, ballenas boreales y un grupo de m\u00e1s de veinte orcas, llegadas en a\u00f1os recientes por el calentamiento. Una ma\u00f1ana, desde la caminadora del gimnasio, mientras flu\u00edamos con los largos d\u00edas de navegaci\u00f3n, avistamos el \u00fanico oso de la traves\u00eda. Nadaba a sus anchas, le ve\u00edamos la cabeza y poco m\u00e1s, pero estaba en su entorno y eso result\u00f3 m\u00e1gico. Este gigante le cambi\u00f3 el aire a una jornada sin aventuras en tierra. De paso nos record\u00f3 que abrazar lo inesperado tiene sus recompensas.<\/p>\n Uno de los objetivos de viajar a los polos es ver animales en su entorno pure, algo que las empresas de cruceros describen como \u201cesperado, pero no garantizado\u201d. Algunos animales marinos del \u00c1rtico son morsas, focas, ballenas jorobadas, belugas y boreales. Entre los animales terrestres del Polo Norte est\u00e1n el zorro, el lobo y el alce \u00e1rtico.<\/p>\n Los osos polares se consideran mam\u00edferos marinos al pasar la mayor parte de su vida en el hielo del oc\u00e9ano \u00c1rtico. Su pelaje es transl\u00facido, parece blanco porque refleja la luz seen, pero su piel es de shade negro. Solo se encuentran en el Polo Norte. No hibernan: entran en estado de letargo, bajan su tasa respiratoria, frecuencia cardiaca y temperatura corporal, sin llegar a alcanzar el estado comatoso de los peque\u00f1os mam\u00edferos que s\u00ed hibernan.<\/p>\n En el Polo Norte no hay ping\u00fcinos. No existe una explicaci\u00f3n cient\u00edfica probada al respecto, pero seg\u00fan una investigaci\u00f3n publicada en la revista Life <\/em>en 2019, ser\u00eda la caza intensiva la causante de la extinci\u00f3n del alca gigante, abundante ave marina considerada el \u201cping\u00fcino\u201d del Atl\u00e1ntico Norte, en el siglo XIX.<\/p>\n![\"\u00e1rtico](\"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Un-viaje-por-el-Artico-abrazar-lo-inesperado.jpeg\")
\navistar aves y animales marinos como
\nmorsas, focas y ballenas jorobadas. Foto cortes\u00eda Juan Jos\u00e9 Mej\u00eda.<\/figcaption><\/figure>\n![\"Viaje](\"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1676484531_630_Un-viaje-por-el-Artico-abrazar-lo-inesperado.jpeg\")
Sisimiut, colorida y pintoresca<\/h2>\n
![\"Sisimiut](\"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1676484532_155_Un-viaje-por-el-Artico-abrazar-lo-inesperado.jpeg\")
\nuno de los principales atractivos de esta
\npoblaci\u00f3n al sudoeste de Groenlandia. Foto cortes\u00eda Juan Jos\u00e9 Mej\u00eda.<\/figcaption><\/figure>\n![\"sisimiut](\"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1676484532_993_Un-viaje-por-el-Artico-abrazar-lo-inesperado.jpeg\")
\nArtict Bay, una aldea inuit de la isla de
\nBaffin, en el \u00c1rtico canadiense. Foto cortes\u00eda Juan Jos\u00e9 Mej\u00eda.<\/figcaption><\/figure>\nEl \u00c1rtico canadiense<\/h2>\n
![\"Adams](\"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1676484532_813_Un-viaje-por-el-Artico-abrazar-lo-inesperado.jpeg\")
\nAdams Sound, un accidente pure con
\nformaciones rocosas de tonos naranja. Foto cortes\u00eda Juan Jos\u00e9 Mej\u00eda.<\/figcaption><\/figure>\n![\"Icejford](\"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Un-viaje-por-el-Artico-abrazar-lo-inesperado.jpg\")
Consejos para viajar al \u00c1rtico<\/h2>\n