Desde hace a\u00f1os que existe un manto de duda con respecto a la elecci\u00f3n de los premios gastron\u00f3micos. En la carta de renuncia del chef argentino Francis Mallmann al jurado de los 50 Finest Latam el 2013 asegura que ve a sus colegas “tan preocupados por los premios que se pasan el a\u00f1o haciendo lobby ante los electores, saltando de conferencia en conferencia y, en mi opini\u00f3n, perdiendo un tiempo valioso y distanci\u00e1ndose de los valores reales que hacen a un restaurante”.<\/p>\n
Adem\u00e1s, sostiene que “los premios crearon un ambiente ficticio y ultra competitivo para nuestra cultura gastron\u00f3mica” y que “los j\u00f3venes chefs intentan cruzar puentes mucho antes de lo que deber\u00edan simplemente para ser diferentes, famosos o novedosos”.<\/p>\n
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En la misma l\u00ednea, el destacado cr\u00edtico gastron\u00f3mico de El Pa\u00eds de Espa\u00f1a, Ignacio Medina, manifest\u00f3 a El Mostrador<\/strong> que prefiere “no hablar de 50 Best, porque es darle una importancia a estos premios que ya no la tiene. Tanto as\u00ed, que ni siquiera los voy a mencionar en mi columna”.<\/p>\n El cuestionamiento en cuanto a algunos de los ganadores de nuestro pa\u00eds period evidente. Varios asistentes a la premiaci\u00f3n se\u00f1alaron en off que en el caso de Chile no es sostenible que siempre se premien a los mismos cuando hay propuestas gastron\u00f3micas que para muchos deber\u00edan estar por su aporte a la alta cocina chilena como es el caso del restaurante De Patio de Benjam\u00edn Nast o La Salvaci\u00f3n de Rolando Ortega.<\/p>\n La lista de los 50 mejores se elabora desde 2002 por la revista brit\u00e1nica Restaurant para competir, de cierta manera, con las cl\u00e1sicas gu\u00edas Michelin o Zagat.<\/p>\n Hasta que hace a\u00f1os gan\u00f3 visibilidad internacional. En la actualidad son tres las listas que se dan cada a\u00f1o: los 50 mejores del mundo, los 50 de Latinoam\u00e9rica y los 50 de Asia. Son un negocio en s\u00ed mismo que ya casi no tiene nada que ver con la revista.<\/p>\n En todas las versiones las cr\u00edticas son las mismas: se premia ante todo la novedad y el advertising, m\u00e1s que la buena comida. Platos extravagantes, chef al nivel de estrellas de rock, muchas im\u00e1genes en redes sociales y platos extravagantes y caros.<\/p>\n Aparecer en la lista es, sin duda, un buen negocio que funciona. Cuando Noma (Dinamarca) fue elegido el mejor en 2010, 60 mil personas quer\u00edan reservar una mesa cada mes, seg\u00fan datos de Bloomberg, pese a que el lugar ten\u00eda solo 40 asientos en el comedor principal.\u00a0Tambi\u00e9n hubo una lista de espera<\/a> de 27 mil comensales cuando se abri\u00f3 una versi\u00f3n en Sydney en 2016 y de 62 mil en Tokio el a\u00f1o anterior.<\/p>\n El rating los elaboran cerca de mil personas que incluyen cooks, periodistas y gente del sector.<\/p>\n Cada votante elige siete restaurantes en los que haya comido en los pasados 18 meses: m\u00e1ximo cuatro de su regi\u00f3n y al menos tres de cualquier otra parte.<\/p>\n Se supone que la votaci\u00f3n es an\u00f3nima y no hay que justificar la elecci\u00f3n ni demostrar que efectivamente comieron all\u00ed.<\/p>\n Aunque la thought es que los votantes del listado sean secretos, hay muchos que est\u00e1n identificados o se identifican ellos mismo, como public\u00f3 The New Yorker<\/a> en un art\u00edculo donde un votante se identificaba como tal hasta en su tarjeta de visita.<\/p>\n Otra de las cr\u00edticas son c\u00f3mo cada pa\u00eds influir en el rating con sus oficinas de turismo que financian viajes de prensa y ferias gastron\u00f3micas. Uno de esos casos es Per\u00fa que ha financiado diversas galas de la revista, seg\u00fan El Confidencial<\/a>.<\/p>\n La campa\u00f1a del vecino pa\u00eds rindi\u00f3 sus frutos luego de que en 2015 apareciera Astrid y Gast\u00f3n en la cuarta posici\u00f3n y Central en la decimocuarta. Adem\u00e1s, debut\u00f3 Maido en el lugar 44.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n
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