{"id":402893,"date":"2022-10-11T04:00:11","date_gmt":"2022-10-11T04:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=402893"},"modified":"2022-10-11T04:00:12","modified_gmt":"2022-10-11T04:00:12","slug":"de-bares-por-tokio-los-mejores-lugares-para-decir-kanpai-el-viajero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/de-bares-por-tokio-los-mejores-lugares-para-decir-kanpai-el-viajero\/","title":{"rendered":"De bares por Tokio: los mejores lugares para decir \u2018kanpai\u2019 | El Viajero"},"content":{"rendered":"


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En Tokio <\/a>hay bares por todas partes que no se ven. Se esconden en zonas de ocio y residenciales, en s\u00f3tanos, en locales comerciales, en hoteles, en estaciones de tren, en alguna planta de un estrecho edificio y a pie de calle, donde tambi\u00e9n pasan desapercibidos. Son tan invisibles como silenciosos. Lugares en los que los sorbos se imponen a los murmullos. Al bar se va a disfrutar del trago, del silencio y de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

En cualquier barra de bar tokiota hay m\u00e1s posavasos que conversaciones. Posavasos que los discretos y elegantes camareros manejan, como si fueran crupieres, naipes sobre los que descansan las botellas y las copas. Son lugares m\u00ednimos, tan limpios como tranquilos, en los que suena jazz y se oye el sonido que se produce cuando la bebida servida contacta y desplaza la piedra de hielo que hay en el vaso.<\/p>\n

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Inside del The SG Membership (Sip and Guzzle) en un edificio de tres plantas del barrio tokiota de Shibuya. <\/span>FELIPE HERN\u00c1NDEZ DUR\u00c1N<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Hielo que en The SG Club<\/a> (Sip and Guzzle<\/i>, Sorbo y Chupito) tienen grabado con el emblem de este sitio ubicado en un edificio de tres plantas en Shibuya<\/a>. Shingo Gokan, su propietario, cuenta que, a pesar de que los japoneses prefieren ir solos a los bares, aqu\u00ed los clientes vienen acompa\u00f1ados y beben t\u00e9s mezclados con ginebra o ron, entre otras bebidas.<\/p>\n

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Un edificio del barrio tokiota de Shibuya.<\/span>Alamy Inventory Photograph<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Clientela en la que no desentonan los extranjeros, como tampoco falta el clich\u00e9 decorativo de una reproducci\u00f3n de La gran ola de Kanagawa<\/i> de Katsushika Hokusai<\/a> colgando de una pared con la textura de un tatami. En los aseos, en cambio, suena comedia japonesa. No hace falta entender lo que dicen para re\u00edrse, lo hacemos de nuestro desconocimiento o desconcierto.<\/p>\n

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Bolet\u00edn<\/a><\/h3>\n
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REC\u00cdBELAS<\/a><\/div>\n<\/section>\n

Sensaci\u00f3n esta \u00faltima que tambi\u00e9n puede despertarse cuando uno ve desde fuera el bar Est!<\/a> Una especie de caba\u00f1a b\u00e1vara en una calle estrecha y animada repleta de bares y neones en los alrededores del parque Ueno<\/a>.<\/p>\n

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El se\u00f1or Akio Watanabe tras la barra de su bar Est! en Tokio. <\/span>FELIPE HERN\u00c1NDEZ<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Una zona en la que en el pasado hab\u00eda muchos bares de geishas y los locales eran frecuentados por los profesores de las vecinas facultades. Hoy el ambiente se ha deteriorado y apenas quedan alguna saker\u00eda <\/i>y el Est!, propiedad del jubilado se\u00f1or Akio Watanabe, quien cube que al no beber prefiere estar detr\u00e1s de la barra. Una barra de madera de nueve plazas, precedida por una peque\u00f1a bodega de botellas de whisky, en la que es raro que haya gente desconocida. La clientela es asidua y fiel, reiterativa, como la m\u00fasica de Bill Evans<\/a> que siempre suena de fondo. El se\u00f1or Watanabe cuenta que no tiene una carta de bebidas para as\u00ed fomentar la comunicaci\u00f3n. Su clientela sabe que su trago m\u00e1s caro es una copa de whisky escoc\u00e9s de unos 46 euros y el m\u00e1s barato uno de 7. Si ve a alguien que no habla con nadie, trata de darle conversaci\u00f3n, aunque \u00e9l mismo sabe que los hay que no la quieren. Lo que no hay en su bar, cube, son borrachos.<\/p>\n

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Barra del bar Oak, dentro del Lodge Tokio Station. <\/span>FELIPE HERN\u00c1NDEZ DUR\u00c1N<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Algo que tambi\u00e9n afirma Fujiya Waguri, quien est\u00e1 al frente de la barra del bar Oak, dentro del Hotel Tokio Station<\/a>. Cuando alguna vez ha aparecido un cliente bebido le ha invitado a que se vaya a su casa y a ir otro d\u00eda a disfrutar de un whisky japon\u00e9s<\/a> de las marcas Ichiros, Yamazaki, Taketsuru o de un Hibiki de treinta a\u00f1os que cuesta unos 115 euros la copa. Una solera menor a la que atesora este bar que conserva un muro de ladrillos centenarios de la antigua estaci\u00f3n de tren de Tokio en la que se encuentra. Poso viajero al que se suma el detalle de que las sillas est\u00e1n alrededor de mesas que son grandes y antiguas maletas. Tambi\u00e9n hay sof\u00e1s tipo chester en los que los clientes toman asiento para beber y trastear con el m\u00f3vil en silencio.<\/p>\n

M\u00e1s festivo es el Masq<\/a>, en un s\u00f3tano en la zona comercial de Ginza, en el que su camarero jefe, Naoya Ohtake, cube que en Jap\u00f3n m\u00e1s que cultura de bar, lo que hay es cultura de izakayas<\/a>, animadas tabernas en las que se come y se bebe a precios econ\u00f3micos. A pesar de los m\u00e1s de cien a\u00f1os que han pasado desde que el alem\u00e1n Louis Eppinger<\/a>, procedente de San Francisco, desembarcara en la vecina y portuaria Yokohama <\/a>e ideara el c\u00f3ctel Bamboo a base de combinar fino, vermut seco y un golpe de amargo de naranja, mientras trabajaba como gerente del Grand Hotel<\/a> de esa ciudad. Louis Eppinger est\u00e1 considerado el padre de la cocteler\u00eda japonesa. Cocteler\u00eda que Naoya Ohtake trata de acercar a su clientela; en la que los j\u00f3venes piden lo que han visto en Instagram y los adultos lo hacen ajenos a la moda.<\/p>\n

En un s\u00f3tano tambi\u00e9n est\u00e1n los bares Cask Strength<\/a> y Vodka Tonic<\/a>. El primero se encuentra en Roppongi<\/a>, una zona comercial en la que hay muchas oficinas internacionales en sus rascacielos. Sin embargo, cube Shin Ito, detr\u00e1s de la barra de este bar, que parece una bodega, que son muy pocos los extranjeros que entran. Kazataka Yamada, del Vodka Tonic, un bar de estilo ingl\u00e9s, asegura que le gusta beber, pero que disfruta m\u00e1s hablando con los clientes. Clientes en su mayor\u00eda fijos y locales, entre los que cuenta a los extranjeros que llevan mucho tiempo viviendo en Tokio. Aqu\u00ed se bebe, sobre todo, vino y whisky. El trago m\u00e1s caro que tiene es una botella de whisky Macallan de 1950 y que cuesta 1.500 euros la copa. Un precio acorde a la zona en la que se encuentra, un rinc\u00f3n tranquilo del comercial y exclusivo barrio de Omotesando<\/a>.<\/p>\n

Nada que ver con el widespread de Omori, en el que se encuentra el bar Tenderly<\/a>; en la segunda planta de un estrecho edificio que desde la calle es f\u00e1cil de localizar gracias al letrero luminoso que hay en el centro de un gran ventanal. En el bar la que sirve y explica el trago, cuando el cliente lo pregunta, es Yuko Miyazaki. Propietaria que lleva algo m\u00e1s de dos d\u00e9cadas atendiendo en el Tenderly, vestida como sus hom\u00f3logos, con chaleco, camisa, corbata y varios broches. Una pionera en el oficio a la que sus clientes hace tiempo que dejaron de extra\u00f1arse al verla servir sus tragos. Tragos de la vieja escuela porque en este lugar lo que se estila es la ortodoxia. Whisky y ginebra es lo que consumen los hombres, c\u00f3cteles de frutas es lo que suelen pedir las mujeres, quienes var\u00edan m\u00e1s que los hombres y que empiezan a frecuentar los bares solas. La se\u00f1ora Yuko Miyazaki cuenta que el aspecto al que m\u00e1s atenci\u00f3n prest\u00f3 a la hora de decorar el bar fue el de la comodidad. La altura de la barra la modific\u00f3 varias veces hasta dar con la perfecta para que cliente y copa est\u00e9n en sinton\u00eda.<\/p>\n

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