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Hay lugares donde el mar es tan fascinante que mirar tierra adentro parece una p\u00e9rdida de tiempo. Flanqueada por el oc\u00e9ano Pac\u00edfico y el Mar de Cort\u00e9s, la estrecha pen\u00ednsula de Baja California, un desierto de 1.200 kil\u00f3metros de largo y entre 45 y 250 kil\u00f3metros de ancho que se prolonga desde Tijuana (M\u00e9xico), en la frontera con Estados Unidos, hasta el paralelo 23 en cabo San Lucas, por debajo del Tr\u00f3pico de C\u00e1ncer, es uno de esos sitios, y por eso la mayor\u00eda de los visitantes que llegan aqu\u00ed pasan m\u00e1s tiempo con la cabeza debajo del agua que fuera de ella. Y es que cuando hablamos del \u201cmayor acuario del mundo\u201d, en palabras del marino y ocean\u00f3grafo franc\u00e9s Jacques-Yves Cousteau, donde el mar tienta con piruetas submarinas en compa\u00f1\u00eda de lobos marinos o invita a escoltar tiburones ballena en su nado cadencioso, es dif\u00edcil resistirse a esa llamada. Sin embargo, esta pen\u00ednsula mexicana repartida en dos Estados \u2014Baja California (capital, Tijuana) y Baja California Sur (capital, La Paz)\u2014 tambi\u00e9n tiene mucho que ofrecer en tierra firme: pueblos m\u00e1gicos, junglas espinosas, antiguas minas de oro o modestas y bonitas ciudades donde todo est\u00e1 por descubrir.<\/p>\n
Los Cabos, como se conoce al extremo meridional de la Baja, es la puerta de entrada por aire al Estado de Baja Sur. Cerca del aeropuerto queda la ciudad colonial de San Jos\u00e9 del Cabo<\/a><\/span>, el primer contacto con una regi\u00f3n en la que hay que saber mirar para ver m\u00e1s all\u00e1 de la influencia gringa<\/em> que, debido a su cercan\u00eda, lo impregna casi todo. Tras las tiendas de souvenirs<\/em> y restaurantes quick meals<\/em>, San Jos\u00e9 tiene un alma que se remonta a 1730, cuando period una de las misiones del Camino Actual en California.<\/p>\n La plaza Mijares, presidida por la parroquia de San Jos\u00e9 y con su antiguo quiosco de m\u00fasica, nos da pistas de una ciudad tejida alrededor de un centro donde ocurre todo. Aqu\u00ed se pasea, se platica y se baila, como hacen los chicos y chicas de la asociaci\u00f3n folcl\u00f3rica de San Jos\u00e9, concentrados en aprender los pasos de El Tupe<\/em>, una polca criolla, ajenos a la mirada de los turistas. Cada jueves, los talleres de artesan\u00eda y las galer\u00edas abren sus puertas sacando sus obras a la calle, cerrando el paso al tr\u00e1fico y acompa\u00f1ando la velada con vino y tequila en la fiesta m\u00e1s arty<\/em> de Baja California. El arte como tabla de salvaci\u00f3n de un pueblo empe\u00f1ado en conservar su identidad. Frente a los locales tex mex<\/em> de comida r\u00e1pida, el movimiento sluggish meals<\/em> y la comida org\u00e1nica se reivindican en lugares como Los Tamarindos<\/a><\/span>, una hacienda a las afueras de San Jos\u00e9 en un enclave id\u00edlico al que se llega cruzando el lecho de un r\u00edo seco. En este vergel en medio del desierto, con huertos y \u00e1rboles frutales, es posible aprender a cocinar platos tradicionales mexicanos con los vegetales y las hierbas que uno mismo ha recolectado en el huerto. En el horno de barro de una cocina tradicional se asa un suculento cochinillo que, m\u00e1s tarde, acabar\u00e1 en el plato acompa\u00f1ado de mole verde.<\/p>\n Despu\u00e9s, es hora de emprender camino hacia el sur de la pen\u00ednsula, bordeando el corredor tur\u00edstico costero que durante casi 40 kil\u00f3metros regala playas espectaculares, hoteles de lujo \u2014guaridas exclusivas de famosos de Hollywood\u2014 y mares embravecidos aptos solo para surferos valientes. Al ultimate espera cabo San Lucas<\/a> <\/span>con sus atardeceres de postal enmarcados por El Arco, un p\u00f3rtico de roca modelado por la erosi\u00f3n del mar y el viento que separa las aguas c\u00e1lidas y tranquilas del Mar de Cort\u00e9s de los embates salvajes del Pac\u00edfico, y la playa del Amor, una lengua de enviornment que permite cruzar a pie entre los dos mares. Desafortunadamente, la belleza pure de cabo San Lucas se ve ensombrecida por hileras de hoteles de playa, cuerpos enrojecidos por el sol, noches largas y las borracheras f\u00e1ciles. Razones suficientes para no detenerse mucho all\u00ed y seguir camino conduciendo hacia el norte por la carretera costera 19, siempre pegado al Pac\u00edfico en busca de lo aut\u00e9ntico.<\/p>\n El pr\u00f3ximo destino es el pueblo de Todos Santos,<\/a><\/span> pero antes de llegar a \u00e9l, tomo una carretera de tierra para visitar a otro santo, San Crist\u00f3bal<\/a><\/span>, patr\u00f3n de los conductores y encarnado<\/em> en forma de lodge boutique<\/em> en la playa virgen de Punta Lobos, en la costa del Pac\u00edfico. Este id\u00edlico lugar, flanqueado por la sierra de la Laguna, invita a un retiro espiritual boho stylish<\/em>. Pero el para\u00edso tambi\u00e9n tiene su lado oscuro. Las barcas de pescadores que durante generaciones han llegado hasta este arenal creando un mercado espont\u00e1neo donde los vecinos del pueblo compran jureles, marlin y cabrilla, podr\u00edan tener sus d\u00edas contados si se imponen los planes que pretenden arrebatar este espacio a los pescadores en nombre del desarrollo tur\u00edstico. La batalla por el futuro del turismo sostenible se libra en frentes como este.<\/p>\n Cerca de aqu\u00ed, en playa La M\u00e1quina, con un ojo puesto en esta lucha, el Grupo Tortuguero de Todos Santos<\/a> <\/span>contin\u00faa con su labor de conservaci\u00f3n de tortugas golfinas de Baja California. En unas modestas instalaciones, Enedino Castillo y su ayudante monitorean los nidos y recolectan los huevos. Durante la temporada de suelta (de septiembre a noviembre) se liberan alrededor de mil tortugas al d\u00eda. Como parte del programa de conservaci\u00f3n, y pagando \u00fanicamente la voluntad, se puede ayudar en sus primeros pasos a una cr\u00eda de tortuga, acercando la j\u00edcara que la contiene a la enviornment para que emprenda su fren\u00e9tica carrera hacia el mar y sea engullida por la espuma y las olas, con la esperanza de que sea una de las que regresar\u00e1 a desovar en esta misma playa 30 a\u00f1os despu\u00e9s.<\/p>\n Por fin llego a Todos Santos. Este pueblo m\u00e1gico<\/a> acent\u00faa sus credenciales por la luz vespertina que lo ti\u00f1e todo de colour rojizo. Este pl\u00e1cido refugio de artistas con haciendas restauradas, calles decoradas con guirnaldas de papel picado y peque\u00f1os caf\u00e9s invita a hacer un alto en el camino e incluso a inventarse una vida, como hizo el escultor Benito Ortega, que encontr\u00f3 aqu\u00ed su lugar en el mundo y se dedic\u00f3 a tallar las piedras y las maderas que se cruzaban en su camino. La postal hist\u00f3rica del pueblo corre a cargo del hotel The Todos Santos Inn<\/a>, una antigua hacienda y almac\u00e9n de az\u00facar de ladrillo rojo que sumerge en el siglo XIX a trav\u00e9s de sus arcos de piedra, sus habitaciones coloniales y los sillones antiguos de piel gastada de su bar La Copa, con un c\u00f3ctel de autor en la mano. Pero cuando se trata de lugares con leyenda, el hotel California<\/a> acapara sin duda todos los focos. \u201cNunca dejes que la realidad te estropee una buena historia\u201d podr\u00eda ser el eslogan de un alojamiento que a pesar de los desmentidos de la banda The Eagles<\/em> de que fuera el lugar que inspir\u00f3 su famosa canci\u00f3n Lodge California<\/em>, sigue atrayendo hordas de turistas para hacerse la foto bajo sus letras doradas. Historias aparte, este lugar s\u00ed tuvo sus merecidos 15 minutos de fama en 1948, cuando su due\u00f1o, un avispado comerciante chino, fue el primero en importar hielo a Todos Santos, descubriendo a sus clientes el maravilloso placer de la cerveza helada.<\/p>\nUn arco entre dos mares<\/h3>\n
Un pueblo m\u00e1gico<\/h3>\n