![\"\"\/](\"https:\/\/img1.viajar.elperiodico.com\/11\/b4\/69\/india-650x436.jpg\")
<\/p>\nSetenta y cinco a\u00f1os es una edad adulta para un hombre, pero para un pa\u00eds es una edad joven. M\u00e1s si se trata de la mayor democracia del mundo, donde conviven 1.300 millones de personas de diferentes or\u00edgenes, etnias, religiones y culturas.<\/strong> Un batiburrillo \u00fanico, donde el pasado est\u00e1 muy presente y donde la religi\u00f3n juega un papel preponderante. M\u00e1s que un pa\u00eds es un subcontinente, vasto y variado, que nunca se acaba de conocer.<\/p>\n Doy aqu\u00ed mi consejo sobre unos lugares que me han marcado, pero hay muchos m\u00e1s, la lista ser\u00eda inacabable. Lo maravilloso de viajar por la India es que el viaje se transforma en seguida en una experiencia que queda para siempre grabada en nuestra memoria. Porque la India son monumentos, ritos, festivales, ciudades, santuarios, desiertos, monta\u00f1as, playas tropicales\u2026<\/strong> pero, sobre todo, la India es su gente.<\/strong><\/p>\n Ya s\u00e9 que puede parecer un t\u00f3pico, pero hay que desplazarse a Agra y visitar el Taj Mahal. Vale la pena dejarse embaucar por esa belleza et\u00e9rea que consiguieron los arquitectos persas, turcos e indios que lo concibieron. Hay que verlo al alba porque la luz es m\u00e1s delicada y sobre todo porque hay menos gente.<\/strong> El madrug\u00f3n compensa y, si su pareja prefiere seguir pegada a las s\u00e1banas, no insista, d\u00e9jela durmiendo en el lodge porque la experiencia de la visita solitaria ser\u00e1 a\u00fan mas intensa.<\/p>\n Primero est\u00e1 la visi\u00f3n de conjunto, luego los cenotafios, los jardines, la mezquita, en complete, un conjunto de 17 hect\u00e1reas para dejarse llevar por la enso\u00f1aci\u00f3n\u2026 El m\u00e1rmol va cambiando de coloration a medida que el sol se alza en el horizonte, de modo que parece que el Taj Mahal est\u00e1 vivo<\/strong>, a pesar de ser un monumento funerario en honor de una mujer, madre de 13 hijos que muri\u00f3 al dar a luz al decimocuarto. Mumtaz Mahal period la esposa principal del emperador mogol Shah Jahan, madre de su prole pero tambi\u00e9n su compa\u00f1era, consejera y amiga. \u00c9l pas\u00f3 los \u00faltimos a\u00f1os de su vida encerrado en el Fuerte Rojo de Agra, mirando entre las celos\u00edas la soberbia tumba que le hab\u00eda construido a su mujer.<\/p>\n Despu\u00e9s de su muerte, su hijo lo enterr\u00f3 al lado de ella. Es cierto que el car\u00e1cter rom\u00e1ntico de su inspiraci\u00f3n ha proporcionado al monumento una notoriedad enorme, pero se la merece. Desde el punto de vista arquitect\u00f3nico, tiene esa cualidad que distingue los grandes monumentos de los dem\u00e1s: la ligereza. Es pura armon\u00eda.<\/strong> Si el presupuesto lo permite, aconsejo alojarse en el lodge Oberoi, cuyas habitaciones dan al mausoleo. Entonces la visita se convierte en una experiencia a\u00fan m\u00e1s inolvidable.<\/p>\n Este es un lugar \u00fanico en el mundo, el Vaticano<\/i> del jainismo, una religi\u00f3n anterior al budismo, basada en el culto a 24 divinidades y al respeto absoluto a todas las formas de vida. Es un inmenso complejo de 863 santuarios en lo alto de una colina.<\/strong> Para llegar arriba hay que ascender, junto a una multitud de peregrinos, por cuatro kil\u00f3metros de escalinatas. Unos porteadores van detr\u00e1s, con sillas para los viajeros que se cansan.<\/p>\n Arriba el panorama es magn\u00edfico. Uno se queda boquiabierto frente a esta aut\u00e9ntica ciudad de templos, llena de shikharas, <\/i>torres medio ovales que se yerguen sobre capillas, en el fondo de las cuales brillan las luces de las divinidades. Adem\u00e1s, hay ambiente. Los ni\u00f1os corretean entre las estatuas, las mujeres, exhaustas por la subida, charlan a la sombra de un santuario, los hombres se saludan, unos bromean y otros rezan. <\/strong>Se respira tolerancia y huele a flores \u201cporque es un lugar santo\u201d, <\/i>como me dijo un peregrino.<\/p>\n Curiosa religi\u00f3n es esta, que naci\u00f3 en la misma \u00e9poca que el budismo, pero que sin embargo no se expandi\u00f3 por el mundo. Sus seguidores son vegetarianos estrictos, y algunos llevan su creencia al paroxismo: avanzan barriendo el suelo por delante para no aplastar insectos. Otros llevan m\u00e1scaras para no trag\u00e1rselos inadvertidamente. Esto hace que Palitana sea un lugar limp\u00edsimo. <\/strong>Se podr\u00eda comer en el suelo de m\u00e1rmol siempre y cuando sean verduras porque en 2014, Palitana se convirti\u00f3 en la primera ciudad del mundo vegetariana por ley, ilegaliz\u00e1ndose la compra y venta de carne, pescado y l\u00e1cteos, as\u00ed como la pesca u otros oficios relacionados con el consumo de animales.<\/p>\n Si Palitana es el Vaticano<\/i> del jainismo, Amritsar lo es del sijismo, una religi\u00f3n que cuenta con 16 millones de fieles en el mundo, de los cuales 14 viven en la India. Aunque apenas representan el 1% de la poblaci\u00f3n complete, constituyen la comunidad m\u00e1s vigorosa, m\u00e1s unida y pr\u00f3spera del pa\u00eds. Los hombres llevan esos turbantes que, en el extranjero, se han convertido en la imagen de los indios. El responsable fue el maraj\u00e1 de Kapurthala, casado con la espa\u00f1ola Anita Delgado,<\/strong> que viajaba mucho por Europa y que inspir\u00f3 en Herg\u00e9 el personaje del maraj\u00e1 en Tint\u00edn en el T\u00edbet. <\/i><\/p>\n El templo de oro, que refulge con los rayos de sol<\/strong> (su c\u00fapula est\u00e1 enteramente recubierta de panes de oro), es m\u00e1s que un monumento, es un espect\u00e1culo. Alrededor del estanque sagrado, cuyas aguas reflejan el templo, circulan fieles en la direcci\u00f3n de las agujas de un reloj, los pies descalzos sobre el m\u00e1rmol brillante, la cabeza cubierta de turbantes de colores, las luengas barbas y los florecientes bigotes, acompa\u00f1ados a veces de sus mujeres y de sus hijos, que llevan el pelo recogido en un mo\u00f1o.<\/p>\n El ambiente de serenidad y la calma imperturbable del lugar son sobrecogedores. Es un lugar santo donde no parecen existir las clases ni las castas ni las diferencias entre los hombres, como si siguiese vivo el sue\u00f1o del fundador del sijismo, un hind\u00fa llamado Gur\u00fa Nanak, que dijo una verdad muchas veces olvidada: \u201cEs religioso quien considera a todos los hombres como sus iguales\u201d.<\/i> Como ejemplo de su doctrina, fuera del recinto del estanque est\u00e1n las cocinas donde diariamente unos voluntarios preparan comida para decenas de miles de personas. <\/strong>Invitan a los visitantes a amasar pan y repartir comida y entonces la religi\u00f3n se convierte en la fiesta de la generosidad.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n Viajar a Ladakh, la regi\u00f3n que se extiende en las faldas del Himalaya, es viajar a un tiempo puntuado por el sonido del gong, el susurro de los mantras y el paso de las caravanas. Un paisaje hermoso y salvaje alberga la cultura milenaria de un pueblo de 130.000 habitantes, conocido por ser uno de los m\u00e1s hospitalarios y c\u00e1lidos que existen. Sus habitantes todav\u00eda saben distinguir entre lo ef\u00edmero y lo eterno, entre lo ilusorio y lo trascendente <\/strong>porque desde ni\u00f1o se les ense\u00f1a que la sabidur\u00eda actual es la alegr\u00eda. \u201cEl coraje m\u00e1s grande es el de ser feliz\u201d, <\/i>reza un antiguo proverbio native.<\/p>\n Ladakh se ha mantenido de forma m\u00e1s pura que en el vecino T\u00edbet, anexionado por los chinos en 1959. Por eso es conocido como \u201cel peque\u00f1o T\u00edbet\u201d, <\/i>y por doquier los banderines sagrados con oraciones impresas por el bien de todos los seres flamean para record\u00e1rnoslo. Aqu\u00ed, en uno de los parajes m\u00e1s altos, m\u00e1s secos y m\u00e1s fr\u00edos del planeta, un pueblo entero ha creado una cultura excepcional, cuyo vestigio son los imponentes monasterios, los templos y los fuertes. Peque\u00f1as columnas de humo revelan la existencia de aldeas min\u00fasculas aferradas a monta\u00f1as por garras invisibles.<\/strong><\/p>\n Y luego est\u00e1 el silencio, un silencio que no se puede describir con palabras, un silencio de nieve, roca y agua, de un p\u00e1jaro que vuela sobre un precipicio, un silencio como el aire fino de las alturas que parece envolverlo todo en una p\u00e1tina brillante, cristalina. Es otro planeta.<\/p>\n Conviene asegurarse de que la habitaci\u00f3n que le corresponde se encuentre en la parte antigua del lodge, un edificio palaciego que acaba de cumplir cien a\u00f1os de existencia, y que tenga vistas al mar. La parte antigua alberga una fabulosa colecci\u00f3n de tiendas, de <\/strong>boutiques,<\/strong> <\/i>de galer\u00edas de arte, salas de baile, restaurantes, caf\u00e9s y bares y como uno se entretenga es posible que tarde una hora en llegar a la habitaci\u00f3n.<\/p>\n Deambular por los pasillos del lodge Taj es como hacerlo por un bazar de Las mil y una noches<\/i> repleto de gente ataviada con saris de seda multicolor, kurtas<\/i> bordadas, sherwanis,<\/i> djellabahs<\/i> \u00e1rabes y alg\u00fan turista en vaqueros. Al entrar en la habitaci\u00f3n, lo primero es abrir las ventanas para dejar que la brisa c\u00e1lida del mar de Arabia traiga los olores y los ruidos del paseo mar\u00edtimo. Porque una de las maravillas del lodge Taj Mahal es su ubicaci\u00f3n. <\/strong>La explanada sobre la que se alza ofrece espect\u00e1culos como solo la India puede ofrecer: acr\u00f3batas, titiriteros, encantadores de serpientes, sacamuelas, and many others… Uno puede pasar una semana entera sin salir del lodge y no cansarse de explorarlo.<\/p>\n Su arquitecto, un parsi llamado Jamsetji Tata, fue quien quiso que el lodge fuera una ciudad dentro de la ciudad. Un siglo despu\u00e9s, la empresa hotelera Taj, que lo dirige, lo ha convertido en un mundo dentro de una ciudad. Gracias a la atenci\u00f3n de la directora de advertising<\/i> del lodge, pude alojarme en la suite<\/i> donde muri\u00f3 el maraj\u00e1 de Kapurthala<\/strong>, ya separado de la espa\u00f1ola Anita Delgado. Muri\u00f3 solo en 1947, el a\u00f1o de la independencia de la India. Con \u00e9l desaparec\u00eda todo un mundo, el de los pr\u00edncipes de la India, barridos por el viento de la Historia.<\/p>\n Kerala parece un enorme parque mantenido cuidadosamente por alg\u00fan jardinero divino que hubiera sido contratado por el dios de las peque\u00f1as cosas. Aqu\u00ed la tierra y el agua se entremezclan y la costa rivaliza en belleza con el inside monta\u00f1oso y selv\u00e1tico. Cuarenta millones de personas viven en un territorio del tama\u00f1o de medio Portugal<\/strong> entre cocoteros, arrozales e interminables lagunas de agua, llamadas backwaters,<\/i> formadas por la acci\u00f3n de las corrientes y de las olas que obstruyen la desembocadura de los r\u00edos.<\/p>\n Desde que un empresario native tuviese la genial concept de transformar las barcazas que utilizaban para el transporte de mercanc\u00edas en casas-barco con todo lujo de comodidades, la experiencia de la Kerala profunda es ahora accesible a los viajeros extranjeros. \u00a1Y qu\u00e9 experiencia\u2026! <\/strong>Es imposible no sucumbir al encanto de viajar en estos barcos que parecen armadillos gigantes, y que cuentan con un espacio en proa para tumbarse y contemplar la orilla verde esmeralda y rebosante de p\u00e1jaros, descubrir la arquitectura singular de los templos hind\u00faes, atracar en una aldea para visitar antiguas iglesias portuguesas o darse un chapuz\u00f3n al atardecer\u2026<\/p>\n Uno se enamora de Kerala y, como en todas las historias de amor, el flechazo inicial se transforma en algo m\u00e1s profundo despu\u00e9s de tratar con sus habitantes. Poseen un bien m\u00e1s preciado que cualquier bien materials, una alegr\u00eda de vivir y una serenidad contagiosas<\/strong>, que hacen que sea pure acercarse a ellos para conocerles mejor, de la misma manera que ellos se acercan a nosotros con una curiosidad sin l\u00edmite. Esta es la tierra de la eterna sonrisa.<\/p>\n En esta ciudad, cada amanecer es como un milagro. Antes de que los primeros rayos dorados se reflejen en las aguas tranquilas del Ganges, multitudes de fieles hind\u00faes bajan los pelda\u00f1os de los ghats,<\/i> esas escaleras monumentales de piedra que se hunden en las orillas como ra\u00edces gigantescas, sellando as\u00ed la uni\u00f3n de Benar\u00e9s con el m\u00e1s sagrado de los r\u00edos. Cada cual aporta como ofrenda una lamparita de aceite, s\u00edmbolo de la luz que acaba con las tinieblas de la ignorancia. Inmersos hasta la cintura en las aguas, permanecen inm\u00f3viles, absortos en sus oraciones.<\/strong><\/p>\n Las mujeres, envueltas en saris empapados, ofrecen guirnaldas de flores al Ganges. Grupos de fieles se sumergen completamente durante largo rato; luego se frotan el cuerpo con jab\u00f3n, se enjuagan la boca y escupen. Sentados en la orilla, los ancianos est\u00e1n ensimismados en sus meditaciones, ajenos al traj\u00edn de hombres, vacas, burros y cabras que pasean por arriba. Esperan la renovaci\u00f3n del milagro diario, la aparici\u00f3n del disco de fuego que surgir\u00e1 de las entra\u00f1as de la tierra.<\/strong> Cuando su aureola despunta en el horizonte, las cabezas se giran fervorosamente.<\/p>\n Luego, para agradecer el milagro, los fieles le hacen al sol una ofrenda de agua del Ganges, dej\u00e1ndola correr lentamente entre las manos entreabiertas, en un gesto de adoraci\u00f3n. Pocos espect\u00e1culos en el mundo son comparables a esta visi\u00f3n de Benar\u00e9s al alba.<\/strong> La continuidad de sus tradiciones culturales y religiosas es su rasgo m\u00e1s extraordinario, y el que la sit\u00faa en un lugar aparte de las dem\u00e1s ciudades del mundo. Aqu\u00ed, poco ha cambiado desde el siglo VI antes de Cristo.<\/p>\n El Estado de Madhya Pradesh es una joya para el turismo, porque est\u00e1 virgen. Y hay mucho por descubrir. Aunque la ciudad de Bhopal est\u00e1 asociada a la tragedia del escape de gasoline que mat\u00f3 a much de personas, es una ciudad musulmana construida alrededor de dos magn\u00edficos lagos, y con encanto. El Jehan Numa, un antiguo palacete que pertenece todav\u00eda a los herederos de las begums de Bhopal<\/strong>, esas mujeres que gobernaban el sultanato vestidas de burqa, <\/i>es de los mejores hoteles en los que me alojado en la India: bonito, tranquilo, trato exquisito y comida extraordinaria.<\/p>\n Los due\u00f1os han abierto un hotel-campamento en la reserva de Satpura, a cinco horas de coche, un lugar very best para el avistamiento de tigres y leopardos. Son tiendas de lujo, con todo tipo de comodidades. Al alba, en canoa, en jeep<\/i> o andando, se puede descubrir la fauna y disfrutar de un op\u00edparo desayuno en plena naturaleza, en parajes extraordinarios.<\/strong> Y luego est\u00e1 Mandu, a cuatro horas de Bhopal, una ciudad antigua, muy bien preservada, el secreto mejor guardado de la India.<\/p>\n No existe mejor introducci\u00f3n al riqu\u00edsimo universo del subcontinente indio que la provincia del Rajast\u00e1n. Una vez al a\u00f1o, en la luna de noviembre, la peque\u00f1a ciudad de Pushkar celebra una feria que re\u00fane a 200.000 camellos y caballos<\/strong>, el mayor mercado de animales del mundo, al que acuden caravanas hasta de Afganist\u00e1n. Al mismo tiempo es el punto de encuentro de medio mill\u00f3n de peregrinos, una fiesta como las de la Europa medieval.<\/p>\n Hay que abrirse paso entre un oc\u00e9ano de fieles, entre santones con el cuerpo desnudo y recubierto de ceniza. \u201cDame algo, que soy un santo\u201d,<\/i> te piden acerc\u00e1ndote la escudilla. Hay ascetas sentados en posturas imposibles, unos con una pierna detr\u00e1s del cuello<\/strong>, que han hecho la promesa de mantenerse as\u00ed durante toda la vida. Hay malabaristas, domadores de animales, mercaderes ambulantes, campeones de lucha libre, tiovivos, carreras de camellos, pitonisas, artesanos de todo tipo.<\/p>\n Miles de familias acampan bajo sus carromatos pintados de colorines, entre los animales que han venido a vender o a comprar. Un poco m\u00e1s lejos, jinetes tocados de turbantes rojo y oro caracolean d\u00eda y noche sobre soberbios caballos. Uno acaba ebrio de colores, de ruidos, de olores. Rajast\u00e1n cautiva los sentidos. Todav\u00eda pueden verse desfiles de elefantes encaparazonados de oro y plata<\/strong>, montados por jinetes dignos como reyes, seguidos de dromedarios y de caballos fastuosamente enjaezados. Es tierra de antiguos se\u00f1ores feudales, la regi\u00f3n m\u00e1s espectacular del subcontinente, etapa indispensable para todo el que quiera entrar en contacto con el mundo de la India.<\/p>\n El ayurveda es la medicina tradicional de la India, a base de plantas, masajes y ayunos. No es un sistema cient\u00edfico, es demasiado antiguo, pero lleva funcionando diez mil a\u00f1os de manera emp\u00edrica. Cuando voy a hacer mi cura anual, no busco entenderlo, me basta saber que me sienta bien.<\/strong> Por eso lo aconsejo. Una vez al a\u00f1o, me retiro de la circulaci\u00f3n y me encierro en Ayurvedagram, un establecimiento a las afueras de Bangalore, para un panchakarma, <\/i>es decir, una cura de desintoxicaci\u00f3n.<\/p>\n Estoy unos d\u00edas apartado del mundo, cuidado con esmero por m\u00e9dicos tradicionales, masajeado dos veces al d\u00eda con aceites o polvos, a r\u00e9gimen estricto de adelgazamiento (en mi caso, depende del paciente) y con opci\u00f3n a purga\u2026 Todo salpicado de un poco de yoga, meditaci\u00f3n (yo prefiero leer) y pranayama<\/i> (respiraci\u00f3n, muy \u00fatil, contrariamente a lo que yo pensaba). La comida, del sur de la India, es excelente. <\/strong>Para quien no tenga tiempo de hacer el panchakarma<\/i> entero, recomiendo uno o dos d\u00edas para descubrir el arte de los masajes, que no tienen nada que ver con lo que se conoce en Europa. Son a cuatro o seis manos y duran hora y media. B\u00e1lsamo de dioses, se sale rejuvenecido y reconciliado con la vida.<\/p>\n<\/p><\/div>\n![\"\"\/](\"https:\/\/img4.viajar.elperiodico.com\/81\/54\/9d\/india-650x434.jpg\")
<\/p>\n1. Taj Mahal<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img3.viajar.elperiodico.com\/e8\/66\/31\/india-taj-mahal-650x437.jpg\")
<\/p>\n![\"\"\/](\"https:\/\/img2.viajar.elperiodico.com\/56\/b5\/b7\/india-taj-mahal-650x470.jpg\")
<\/p>\n2. Palitana<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img4.viajar.elperiodico.com\/0a\/c4\/39\/india-palitana-650x423.jpg\")
<\/p>\n3. Templo dorado de Amritsar<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img4.viajar.elperiodico.com\/fa\/3e\/ef\/india-amritsar-650x920.jpg\")
<\/p>\n![\"\"\/](\"https:\/\/img3.viajar.elperiodico.com\/43\/58\/96\/india-amritsar-650x976.jpg\")
<\/p>\n4. Ladakh y la felicidad<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img4.viajar.elperiodico.com\/e2\/e3\/be\/ladakh-india-650x415.jpg\")
<\/p>\n5. El Taj lodge de Bombay<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img3.viajar.elperiodico.com\/74\/05\/81\/taj-hotel-bombay-india-650x474.jpg\")
<\/p>\n6. Backwaters<\/i> en Kerala<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img1.viajar.elperiodico.com\/62\/76\/d5\/backwaters-kerala-india-650x486.jpg\")
<\/p>\n7. Benar\u00e9s, el Ganges al amanecer<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img2.viajar.elperiodico.com\/3a\/24\/1f\/benares-india-650x426.jpg\")
<\/p>\n![\"\"\/](\"https:\/\/img1.viajar.elperiodico.com\/a0\/f5\/73\/benares-india-650x428.jpg\")
<\/p>\n8. Tigres y leopardos en Madhya Pradesh<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img2.viajar.elperiodico.com\/37\/26\/f5\/madhya-pradesh-india-650x481.jpg\")
<\/p>\n9. La feria de Pushkar en Rajast\u00e1n<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img3.viajar.elperiodico.com\/17\/1a\/2c\/feria-pushkar-india-650x425.jpg\")
<\/p>\n10. Cura de ayurveda<\/h2>\n
![\"\"\/](\"https:\/\/img2.viajar.elperiodico.com\/50\/e1\/ad\/cura-ayurveda-india-650x443.jpg\")
<\/p>\n