Pa\u00eds grande y diverso, con una compleja historia a sus espaldas, Polonia<\/a> tiene muchas caras, algunas de ellas sombr\u00edas. En sus espl\u00e9ndidas ciudades de sofisticada cultura \u2014desde Varsovia<\/strong> hasta Cracovia<\/strong>, pasando por Lodz<\/strong>\u2014, as\u00ed como en regiones del sudeste, late un tr\u00e1gico pasado. Los polacos sufrieron m\u00e1s que nadie durante el siglo XX. En septiembre de 1939, al ser invadida por la Alemania nazi, viv\u00edan m\u00e1s de tres millones de jud\u00edos en Polonia, casi la mitad de los que se calcula que hab\u00eda entonces en Europa Occidental. La mayor\u00eda perecieron en alguno de los seis grandes campos de exterminio levantados en territorio polaco, tres de ellos en el sur, entre Silesia y Malopolska. Adem\u00e1s, los nazis descabezaron el otro 90% de la sociedad polaca liquidando a casi dos millones de personas, entre militares y civiles. Y luego, a ese pa\u00eds devastado le cay\u00f3 una larga dictadura comunista, enemiga ac\u00e9rrima de minor\u00edas y diferencias. Un pasado a\u00fan palpable.<\/p>\n Estamos en la colina de Wawel,<\/strong> la fortaleza de Cracovia. Hemos visto los huesos prehist\u00f3ricos que cuelgan en el portal de la catedral y el mausoleo de San Estanislao. El ancho V\u00edstula serpentea ah\u00ed abajo. Tenemos en la retina la m\u00e1s bella plaza de Europa, Rynek Gl\u00f3wny<\/strong> (la plaza del Mercado), por la que pasamos de camino a Wawel y donde tomamos caf\u00e9 con pastel de semillas de amapola. Adem\u00e1s de todo esto y la cordialidad de sus gentes, esta ciudad conserva un tesoro en el Museo Czartoryski<\/a>: La dama del armi\u00f1o<\/em>, de Leonardo da Vinci.<\/p>\n Por la calle Stradomska llegamos al barrio de Kazimierz<\/strong>. Las fachadas de colores tenues y el aire indefenso de sus calles llevan a\u00fan el sello de los a\u00f1os tristes. Este barrio jud\u00edo, ahora en obras, donde viv\u00eda la cuarta parte de la poblaci\u00f3n de Cracovia, qued\u00f3 desolado en 1945. Aqu\u00ed rod\u00f3 Spielberg escenas de La lista de Schindler<\/em> y ahora se visita la f\u00e1brica de cer\u00e1mica de Schindler. Dejando atr\u00e1s el Centro de Cultura Jud\u00eda<\/strong> y la plaza Nowy,<\/strong> entramos en la sinagoga Remuh<\/strong>, la \u00fanica abierta al culto. Dos rabinos con sombrero negro hablan en voz baja frente a unas vidrieras de dibujo geom\u00e9trico. Con la cabeza cubierta con la kip\u00e1, salgo con la mujer que me acompa\u00f1a a un luminoso y ordenado cementerio. Hay piedras en el filo de las l\u00e1pidas, las m\u00e1s nuevas tienen visera; contrasta con el descuidado cementerio jud\u00edo de Katowice<\/strong>, la urbe industrial de Silesia, de perfiles modernistas, que ha engullido la ciudad anexa donde naci\u00f3 mi amiga y compa\u00f1era de viaje. All\u00ed, en letras doradas sobre una gran l\u00e1pida negra medio oculta por la hiedra, ella se top\u00f3 con el apellido de su abuelo materno. No conoc\u00eda ese cementerio. Tampoco algunos de los campos y guetos que salpicaron la provincia durante la ocupaci\u00f3n alemana.<\/p>\n<\/div>\n \u00a0<\/p>\n El sol empieza a elevarse sobre el llano cuando el tren nos deja en una estaci\u00f3n solitaria. Pocos se apean aqu\u00ed. Se suele llegar a Auschwitz-Birkenau<\/a> en bus desde Cracovia en algo m\u00e1s de una hora. Nada revela que a las afueras de Oswiecim<\/strong>, anodina ciudad plana, de largas y anchas avenidas desiertas, se gasearon e incineraron a cientos de miles de prisioneros. El \u201cAmo Alem\u00e1n\u201d, al decir del poeta Paul Celan, que sobrevivi\u00f3 a su horrible dominio, sab\u00eda c\u00f3mo llevar a cabo tal maquinaria de explotaci\u00f3n y muerte tan solo con unos 3.000 efectivos propios.<\/p>\n Al pasar bajo el arco con el lema Arbeit macht frei (el trabajo os har\u00e1 libres)<\/strong>,<\/em> la culpa desciende como una niebla pesada sobre todos; chinos, latinos, polacos, n\u00f3rdicos, norteamericanos, sin olvidar los alemanes. La culpa y emociones m\u00e1s profundas ir\u00e1n aumentando a medida que se avanza en fila india por pasadizos tapizados de los rostros perplejos de los deportados, las letrinas de las mujeres, la c\u00e1mara de gasoline que sobrevivi\u00f3 a la destrucci\u00f3n por las SS, las vitrinas con los neceseres y las piernas ortop\u00e9dicas, el mar encrespado de cabellos apolillados, un mont\u00f3n de latas de gasoline Zyklon B, los hornos que parecen estar esperando volver a prender. Y ante una oscura celda, los gu\u00edas dirigen la atenci\u00f3n en muchas lenguas hacia Maximilian Kolbe<\/strong>, el fraile polaco que sacrific\u00f3 su vida para salvar a otro prisionero.<\/p>\n La ma\u00f1ana es clara, brilla el sol a media altura; un fr\u00edo atroz se cuela entre los barracones. En \u00adAuschwitz uno puede olvidarse de s\u00ed mismo, aunque sea por unas horas. Es la segunda vez que viene aqu\u00ed la mujer polaca que me acompa\u00f1a; la primera fue hace mucho tiempo, una excursi\u00f3n de la escuela. El bus que comunica ambos campos se detiene en seco y el altavoz ruge: \u201c\u00a1Birkenau, fin de trayecto!\u201d. La gente sale ensimismada, tropezando, a las v\u00edas de un tren que ha dejado de funcionar. Horas despu\u00e9s, he perdido a mi amiga entre el gent\u00edo y temo no volver a verla m\u00e1s.<\/p>\n Hacia el sur, la llamada Peque\u00f1a Polonia<\/strong> (Malopolska) despliega los dones que la naturaleza concedi\u00f3 a esta tierra, que son muchos. Abandona las llanuras y se ci\u00f1e a la majestuosidad de dos cordilleras c\u00e9lebres: los C\u00e1rpatos y los Sudetes. Ah\u00ed est\u00e1 Kalwaria<\/strong>, con sus iglesias y monasterios a la sombra del monte Zar<\/strong>. Vemos el claustro de los bernardinos y recorremos la colina Droga Krzyzowa<\/strong> y las 42 capillas de v\u00eda crucis. La siguiente parada es Orawka, pueblo que tiene una de las curiosas iglesias de madera de la zona, decorada con preciosas pinturas. Probamos un exquisito queso ahumado, el oscypek<\/em>, con un suave vino de la Baja Silesia<\/strong>. Ya despuntan los montes Tatras<\/strong>, los m\u00e1s altos del pa\u00eds. Mi amiga se\u00f1ala un lugar en el mapa, en el extremo sur: Zakopane<\/strong>.<\/p>\n Medio cubierta de nieve, la in style estaci\u00f3n invernal, en la frontera misma con Eslovaquia, invita a caminar por sus senderos. Enfilamos el que lleva a la cima del Gubal\u00f3wka<\/strong>. Ante nosotros, el panorama de los valles y las laderas nevadas de los Tatras, con maravillosos bosques, h\u00e1bitat de osos y \u00e1guilas reales. A la ma\u00f1ana siguiente, abordamos en Kuznice el funicular que sube al pico de Kasprowy Wierch<\/strong>. Desde all\u00ed sale un camino empinado que lleva al id\u00edlico lago Morskie Oko<\/strong>. La serena belleza y el silencio de las cumbres, que se reflejan en sus heladas aguas azul cobalto, se mezclan con las emociones vividas en Auschwitz y nos arrancan largos suspiros.<\/p>\n Jos\u00e9 Luis de Juan<\/strong> es autor de la novela \u2018El apicultor de Bonaparte\u2019 (editorial Min\u00fascula).<\/em><\/p>\n<\/div>\n Visita nuestra secci\u00f3n de Viajes en Columna Digital\u00a0<\/span><\/a><\/p>\n![\"Kazimierz,](\"https:\/\/viajeaeuropadeleste.com\/files\/Barrio-Jud%C3%ADo-de-Cracovia-1.jpg\")
Las calles de Kazimierz<\/h3>\n
![\"El](\"https:\/\/viajes.nationalgeographic.com.es\/medio\/2018\/03\/27\/entrada-a-auschwitz-i_da0cf616.jpg\")
<\/p>\nParada en Oswiecim<\/h3>\n
![\"Krak\u00f3w](\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/proxy\/xqjAeNGpOOhV1nivTHrnrjFKDQleHpmBVX28iBkR7qX8gzcCE8-rYWgliLeq9tiE8cVy6M5PCmMB_unOOGqtSltJyxrxYZq4G77DEQ\")