Es una costumbre: los que viajan a Islandia en \u00e9poca de verano vuelven a casa deseando repetir en invierno, y los que van en invierno regresan pensando en volver en verano. Whole, que siempre es buen momento para viajar a la \u201cisla del d\u00eda blanco que regresa\u201d<\/strong>, como la defini\u00f3 Borges en su poema Islandia<\/em><\/a>. Hasta hace poco, desplazarse a este pa\u00eds supon\u00eda un desembolso importante que echaba para atr\u00e1s a cualquiera. Sin embargo, la irrupci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda islandesa de bajo coste Fly Play<\/a> ha cambiado las reglas del juego. La puerta de entrada es Reikiavik<\/a>, una capital con apariencia de pueblo, ins\u00f3lita, c\u00f3moda y diferente, por la que proponemos una ruta de un d\u00eda, que es lo que suele quedarse la mayor\u00eda antes de entregarse a la abundante riqueza pure de la isla.<\/p>\n\n Para una primera toma de contacto, nada como Perlan<\/a>\u00a0(1)<\/strong>, un museo levantado sobre la colina \u00ad\u00d6skjuhl\u00ed\u00f0. No solo por su exhibici\u00f3n permanente Maravillas de Islandia<\/em>, una grasp class<\/em> sobre la impronta del agua, el hielo, los volcanes y la fauna aut\u00f3ctona (el oso polar, el caballo island\u00e9s, la ballena o el zorro \u00e1rtico) en la historia de la isla, sino porque su terraza giratoria da las claves de la orientaci\u00f3n gracias a una panor\u00e1mica de 360 grados. El planetarium<\/em> y el caf\u00e9 restaurante esf\u00e9rico tambi\u00e9n hacen justicia a su nombre (perla en espa\u00f1ol).<\/p>\n De bajada es inevitable dar con la Hallgr\u00edmskirkja (2)<\/strong>, su iglesia-icono, cuyos 75 metros de altura la hacen seen desde cualquier punto de la ciudad. Tiene nombre de poeta, pues est\u00e1 dedicada al autor de los Himnos de la pasi\u00f3n<\/em>, Hallgr\u00edmur P\u00e9tursson, tan island\u00e9s como su morfolog\u00eda, ya que el arquitecto Gu\u00f0j\u00f3n Sam\u00faelsson se inspir\u00f3 en los flujos de lava bas\u00e1ltica para evocar volcanes y erupciones. Desde el campanario, Reikiavik es como un luminoso puzle en el que todo cuadra pieza a pieza: el mar gris, la cumbre nevada, la monta\u00f1a verde, las fachadas de colores. A la izquierda, conviene prestar atenci\u00f3n al Museo Einar J\u00f3nsson<\/strong><\/a> \u00a0(3)<\/strong>, primer escultor moderno del pa\u00eds, con todas las obras que ofreci\u00f3 a la ciudad. Algo m\u00e1s arriba, junto al cercano parque de Klambratun, a\u00fan m\u00e1s determinante es el Museo J\u00f3hannes S. Kjarval, el Kjarvalssta\u00f0ir<\/strong><\/a>\u00a0(4)<\/strong>, pintor capital en la cultura islandesa, que represent\u00f3 su paisaje y su folclore con tanta singularidad que su retrato sigue presente en el billete de 2.000 coronas.<\/p>\n La calle en la que todo pasa es Laugavegur<\/strong>. Entre sus numerosos comercios (en plan nordic retailer,<\/em> con osos gigantes en la entrada y todo tipo de jers\u00e9is de lana tradicionales), a estas horas sorprende la cola ante la puerta Sandholt<\/a>\u00a0(5)<\/strong>, una panader\u00eda regentada por la cuarta generaci\u00f3n de artesanos. La calidad de sus s\u00e1ndwiches y sus precios la convierten en imprescindible. No obstante, el peso de la tradici\u00f3n nos empuja calle abajo hasta la intersecci\u00f3n entre Tryggvagata y Hafnarstraeti, donde se encuentra B\u00e6jarins Beztu Pylsur<\/strong><\/a>\u00a0(6)<\/strong>, el estand de scorching canines<\/em> m\u00e1s famoso de Islandia. Tambi\u00e9n hay cola, pero es m\u00e1s f\u00e1cil decidirse, solo hay un plato: la salchicha de la casa con dos mostazas. Nadie en la ciudad puede decir que no la ha probado.<\/p>\n Estamos tocando el puerto, enclave \u00f3ptimo por su interesante arquitectura (atenci\u00f3n a la hamburgueser\u00eda T\u00f3masar<\/a><\/strong>, sus restaurantes, el elementary Museo de Arte de Reikiavik<\/strong> (Tryggvagata, 17) y, por supuesto, sus barcos, que una vez m\u00e1s demuestran que el pasado y el futuro son cosa del presente. Todo ello antes Harpa<\/a>\u00a0\u00a0(7)<\/strong>, edificio del dan\u00e9s Henning Larsen (junto a Olafur Eliasson): auditorio, motor cultural y brochazo de chispa arquitect\u00f3nica que desde 2011 ilumina la frontera entre el Outdated Harbour y el downtown<\/em>.<\/p>\n Siguiendo la curva del rompeolas, en Saebraut daremos con una de las fotograf\u00edas m\u00e1s buscadas: Solar Voyager<\/em> (8)<\/strong>, escultura de J\u00f3n Gunnar \u00c1rnason con la que busc\u00f3 simbolizar la historia, la herencia y la memoria vikinga de los primeros islandeses e insinuar un homenaje al sol, al sue\u00f1o del viaje y los descubrimientos. Si hay tiempo, no hay mejor complemento que el museo de Sigurj\u00f3n \u00d3lafsson<\/strong><\/a>, un fest\u00edn de sensibilidad escult\u00f3rica, y la vecina isla de Videy (9)<\/strong>, donde Yoko Ono instal\u00f3 en 2002 su Torre Imagina la Paz<\/em> en homenaje a John Lennon, una columna de luz azul cuya potencia lum\u00ednica traza una l\u00ednea de 4.000 metros.<\/p>\n Otro mito, Johnny Rotten, se desplaz\u00f3 en 2016 hasta Bankastr\u00e6ti, 2, para inaugurar el Museo del Punk de Islandia (10)<\/strong>, que obviamente carece de internet y al que se accede bajando unas escaleras que conducen a unos antiguos ba\u00f1os p\u00fablicos transformados en galer\u00eda por el ex cantante punk Svarti \u00c1lfur. Caben reliquias de los a\u00f1os gloriosos en forma de ropa, p\u00f3steres o instrumentos. Las paredes hablan de grupos como The Sugarcubes, primera banda de Bj\u00f6rk. Se puede tocar la bater\u00eda o la guitarra con Svarti, con quien uno se entiende sin necesidad de hablar. La experiencia opuesta consiste en acudir al refinado Sky Lagoon<\/strong><\/a>\u00a0(11)<\/strong>, abierto este a\u00f1o. En las aguas de esta laguna geotermal al aire libre, con una copa en la mano, frente al mar, solo hay gente relajada<\/p>\n Damon Albarn se fascin\u00f3 tanto con Islandia que acaba de estrenar un disco dedicado a sus paisajes con canciones como Royal Morning Blue<\/em> o Polaris,<\/em> cargadas de referencias. Antes el cantante de Blur mont\u00f3 un bar en el centro de Reikiavik,\u00a0Kaffibarinn<\/a>\u00a0\u00a0(12)<\/strong>. No es un bar cualquiera, es el bar. Hay que ir a las seis de la tarde porque 15 minutos despu\u00e9s ya no quedan mesas. Las seis es una hora muy interesante, la ciudad despierta y los bares son cuarteles de invierno. Puede que no haya un alma en la calle, pero en el Bastard, en el Kaldi o en el \u00cdslenski no se cabe. Otro plan entre libros y jazz est\u00e1 en la librer\u00eda H\u00fas M\u00e1ls og Menningar<\/a> (13)<\/strong>.<\/p>\n Es hora de cenar y no se pueden pasar por alto hits<\/em> de la gastronom\u00eda native como el bacalao y el cordero. El Mat Bar<\/strong><\/a>\u00a0(14)<\/strong> es tentador por lo que tiene de cocteler\u00eda y brasserie<\/em> creativa. Algo m\u00e1s sofisticados son J\u00f6rgensen Kitchen<\/strong><\/a>\u00a0(15)<\/strong> o\u00a0H\u00e9dinn<\/a>\u00a0(16)<\/strong>. Es oficial que vamos a volver al Kaffibarinn. Igual que el viajero que viene en invierno quiere volver en verano, quien ha probado el Kaffibarinn quiere repetir. \u00bfY las auroras? Ah, s\u00ed, claro, para m\u00e1s tarde, que la noche es larga.<\/p>\n<\/div>\n![\"La](\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/_LxOaT8cSjzA\/Sfl7o29uvbI\/AAAAAAAAIrI\/7IXJOrkNjRI\/w1200-h630-p-k-no-nu\/1.png\")
<\/section>\n10.00 Hallgr\u00edmskirkja, iglesia-icono<\/h3>\n
![\"Sun](\"https:\/\/escritorislandia.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/IMG_6505-1024x768.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n<\/section>\n12.00 Paseo junto al puerto<\/h3>\n
![\"Sigurj\u00f3n](\"https:\/\/res.cloudinary.com\/dk\/image\/upload\/q_80,c_fit,w_1200,h_630,f_auto\/reykjavik\/sigurjon-olafsson-sculpture-museum.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n<\/section>\n14.00 Homenaje de luz a John Lennon<\/h3>\n
16.00 Chill out en la laguna geotermal<\/h3>\n
18.00 La hora de ir al bar<\/h3>\n
20.00 Tres opciones para cenar<\/h3>\n