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La gu\u00eda Tinatin Ididze organiza un itinerario muy preciso para sus viajes por Georgia y tiene claro que el\u00a0\u00faltimo lugar del recorrido ser\u00e1 Tushetia, la regi\u00f3n monta\u00f1osa de C\u00e1ucaso.<\/p>\n
“Ya nada te sorprender\u00e1 despu\u00e9s de visitar Tushetia”, se\u00f1ala Tiko, como la\u00a0llaman todos. Durante al menos nueve generaciones, su numerosa familia ha vivido en los remotos valles de Tushetia, en la frontera de Georgia con Rusia, en el Gran C\u00e1ucaso.<\/p>\n
Tiko ya vio mucho mundo, pero adem\u00e1s\u00a0vivi\u00f3 en Andaluc\u00eda durante tres a\u00f1os y estudi\u00f3 magisterio en Tiflis. Ahora, la gu\u00eda de 37 a\u00f1os,\u00a0que habla fluidamente ingl\u00e9s y espa\u00f1ol, acaba de fundar su propia agencia de viajes.<\/p>\n
La \u00fanica carretera para acceder al valle de Tushetia pasa por el peligroso paso de Abano, de casi 3.000 metros de altura. El veh\u00edculo todoterreno que transporta a la gu\u00eda y a los turistas se balancea en las curvas cerradas. A veces una excavadora detiene el viaje, otras, un reba\u00f1o de ovejas. Sin embargo, Tiko espera que el camino no se asfalte nunca, para no atraer al turismo de masas.<\/p>\n
Tras cinco horas de curvas y contracurvas se llega a\u00a0Omalo\u00a0y se\u00a0entiende inmediatamente\u00a0a lo que se refer\u00eda Tiko.\u00a0En la ciudad principal de Tushetia\u00a0se podr\u00eda rodar una epopeya medieval sin tener que hacer demasiados retoques. Las casas est\u00e1n construidas con piedras estratificadas y en parte cubiertas con losa de pizarra. Adem\u00e1s, la fortaleza de Keselo, compuesta por seis torres, se alza\u00a0sobre una colina.<\/p>\n
Pocos a\u00f1os antes de la pandemia de coronavirus, la regi\u00f3n tuvo un fuerte auge tur\u00edstico y\u00a0casi todas las viviendas de Omalo se convirtieron en “casas de hu\u00e9spedes”. Entre los albergues renovados se desmoronan lentamente los restos de las casas abandonadas.<\/p>\n
En el enorme Centro del Parque Nacional se puede obtener informaci\u00f3n sobre la poblaci\u00f3n y la cultura native. Pero mucho m\u00e1s emocionante es encontrarse con Nugzar Idoidze, quien en la d\u00e9cada de 1980 dirigi\u00f3 el departamento de Tushetia en el museo etnogr\u00e1fico de Tiflis. Lleva 20 a\u00f1os viviendo otra vez en la regi\u00f3n y re\u00fane las historias de los ancestros.\u00a0<\/p>\n
“Tushetia es la \u00fanica regi\u00f3n de Georgia que ha conservado su antigua cultura pastoril”, explica Idoidze, y agrega que, hasta ahora, el turismo no ha puesto en peligro las tradiciones.<\/p>\n
El etn\u00f3grafo tambi\u00e9n anim\u00f3 a los pobladores a dedicarse a oficios ya casi olvidados. As\u00ed es como las mujeres vuelven a tejer calcetines y zapatillas, a anudar alfombras de colores y a confeccionar sombreros. Por su parte, los paseos a caballo han ayudado a preservar la raza native.<\/p>\n
A la ma\u00f1ana siguiente, Tiko baja el valle por un camino de tierra. De pronto se detiene en una pradera para acariciar a su caballo favorito. Al costado de la ruta se agolpan varias orugas-quitanieves oxidadas de la \u00e9poca sovi\u00e9tica. En tanto,\u00a0en los jardines relucen las flores bajo los nudosos manzanos y, a la distancia,\u00a0los picos rocosos.<\/p>\n
Tiko explica que la mayor parte de las monta\u00f1as se encuentra\u00a0en la frontera con Rusia. Por lo tanto, sus picos son tab\u00fa. Los excursionistas caminan principalmente por los valles, a una altura media, y pasan por muchos pueblos tradicionales, como Shenako. All\u00ed, los racimos secos de or\u00e9gano, de manzanilla y hierba de San Juan cuelgan de las paredes de piedra, as\u00ed como los calcetines tejidos a mano y las pantuflas que se venden como recuerdos.<\/p>\n
En una peque\u00f1a colina se encuentra una de las seis iglesias de Tushetia. En la \u00e9poca sovi\u00e9tica, la gente escrib\u00eda su\u00a0nombre\u00a0en las paredes. En 2013, un artista native pint\u00f3 el inside con frescos de santos georgianos, entre ellos Nino, el santo nacional que,\u00a0seg\u00fan la leyenda,\u00a0trajo la fe cristiana a Georgia en el siglo IV.<\/p>\n
El pueblo de Chigho parece desierto. Solo una familia vive en medio de las ruinas, y ahora ha convertido su morada en una casa de hu\u00e9spedes. Los excursionistas disfrutan de una vista magn\u00edfica y quedan absortos por el juego de luces y sombras en los flancos de las monta\u00f1as.<\/p>\n
De pronto Tiko queda como petrificada. “All\u00ed adelante hay ovejas, as\u00ed que probablemente tambi\u00e9n hay perros”, resalta. Ni bien termina de dar el aviso aparecen tres canes enfurecidos mostrando los dientes. La gu\u00eda alza sus bastones y llama al pastor, que se demora unos minutos antes de acercarse tranquilamente al lugar. Sus animales se calman. El hombre invita a la gente a su caba\u00f1a y se disculpa por no tener nada que ofrecer.<\/p>\n
Como siempre, en octubre, el pastor llevar\u00e1 su reba\u00f1o por el paso de Abano. Algunos turistas acompa\u00f1an a los pastores al menos durante los primeros d\u00edas.<\/p>\n
Ning\u00fan turista se pierde Dartlo. El pueblo m\u00e1s bello de Tushetia se alza sobre una peque\u00f1a quebrada. Las torres tienen tejados piramidales y las casas de piedra est\u00e1n bellamente restauradas. Desde 1986, y con la ayuda del Banco Mundial, Dartlo se convirti\u00f3 en un pueblo museo: todos los tejados de chapa ondulada han sido sustituidos por los tradicionales tejados de pizarra.<\/p>\n
En la regi\u00f3n siguen siendo fuertes las tradiciones precristianas, lo que se nota especialmente en los santuarios de cada pueblo. En Dano, las calaveras y los cuernos de los carneros descansan sobre la torre hecha de losas de piedra. Cuando una de las turistas est\u00e1 por pisar el semic\u00edrculo de piedras sueltas delante suyo, Tiko la frena de un grito y le muestra una signo: una falda cruzada por un l\u00ednea roja. Esto significa que los santuarios son tab\u00fa para las mujeres. Hay otros lugares en los que lo hombres ni siquiera pueden pasar por delante.\u00a0Los turistas que no respetan estas reglas sagradas molestan mucho a los habitantes locales. En cambio, los que son respetuosos pueden asistir incluso a las celebraciones m\u00e1s tradicionales.<\/p>\n
La mejor \u00e9poca para viajar a Tushetia es\u00a0desde finales de junio hasta mediados de julio, cuando florecen los prados y el tiempo suele ser m\u00e1s estable. Las fiestas tradicionales se celebran a finales de julio.<\/p>\n
dpa<\/p>\n<\/div>\n